Bună apă veche, aka H2O. Cel mai frecvent ingredient pentru îngrijirea pielii. De obicei, îl puteți găsi chiar în primul loc al listei de ingrediente, ceea ce înseamnă că este cel mai mare lucru din toate lucrurile care alcătuiesc produsul.

riduri

Este în principal un solvent pentru ingrediente cărora nu le place să se dizolve în uleiuri, ci mai degrabă în apă.

Odată ajuns în piele, se hidratează, dar nu din exterior - punerea apei pure pe piele (salut băi lungi!) Se usucă.

Încă un lucru: apa utilizată în produse cosmetice este purificată și deionizată (înseamnă că aproape toți ionii minerali din interior sunt eliminați). Astfel, produsele pot rămâne mai stabile în timp.

Probabil că cel mai frecvent silicon dintre toate. Este o moleculă de polimer (creată din subunități repetate) și are greutate moleculară diferită și, prin urmare, versiuni diferite de vâscozitate de la lichid de apă la lichid gros.

În ceea ce privește îngrijirea pielii, aceasta face pielea mătăsoasă, creează un luciu subtil și formează un bariera de protectie (alias ocluziv). De asemenea, funcționează bine pentru completați linii fine și ridurile și conferă pielii un aspect plin (desigur că este doar temporar, dar totuși, este frumos). Există, de asemenea tratament cicatricial geluri folosind dimeticona ca ingredient de bază. Ajută la înmuierea cicatricilor și la creșterea elasticității acestora.

În ceea ce privește îngrijirea părului, este un silicon non-volatil, ceea ce înseamnă că rămâne pe păr, mai degrabă decât se evaporă din el și netezeste parul ca nici un alt lucru. În funcție de tipul de păr, poate fi cam greu de spălat și ar putea provoca o acumulare (de altfel, acest lucru nu este valabil pentru toate siliconele, ci doar pentru tipurile nevolatile).

  • O cremă hidratantă naturală care se află și în pielea noastră
  • O moleculă foarte comună, sigură, eficientă și ieftină, utilizată de mai bine de 50 de ani
  • Nu numai o simplă cremă hidratantă, dar știe și mai multe: menține lipidele pielii între celulele pielii noastre într-o stare sănătoasă (cristal lichid), protejează împotriva iritațiilor, ajută la refacerea barierei
  • Eficient de la 3% cu beneficii și mai mari la concentrații mai mari de până la 20-40% (în jur de 10% este un punct bun de utilizare-eficacitate)
  • Cremele hidratante cu conținut ridicat de glicerină sunt minunate pentru tratarea pielii grav uscate
Citiți aici toate detaliile ciudate despre glicerină >>

Aloe Vera este una dintre plantele magice de astăzi. Are într-adevăr niște proprietăți foarte frumoase, deși renumitul dermatolog Leslie Baumann ne avertizează în cartea sa că majoritatea dovezilor sunt anecdotice și că planta ar putea fi un pic suprahidratată.

Ceea ce confirmă cercetarea despre Aloe este că este un mare hidratant și are mai multe antiinflamator (printre altele conține salicilați, polizaharide, lactat de magneziu și C-glucozil cromă), precum și unele componente antibacteriene. De asemenea ajută la vindecarea rănilor și regenerarea pielii în general. Una peste alta, cu siguranță un bun.

Este un tip de glicol care - conform producătorului - este un înlocuitor extrem de bun pentru alți glicoli, cum ar fi propilena sau butilen glicolul. Sarcina sa principală este de a fi un solvent, dar are și foarte bine antimicrobian proprietăți și acționează ca un adevărat rapel de conservare. De asemenea, ajută la hidratarea pielii fără lipici sau senzație de lipicios.

Nu avem încă descrierea acestui ingredient.

Un derivat de aminoacizi derivat din sfeclă de zahăr cu protecție frumoasă a pielii și proprietăți hidratante. Lucrul special al lui Betain este să fii un osmolit, o moleculă care ajută la controlează echilibrul celulă-apă. Este, de asemenea, un osmoprotector natural, ceea ce înseamnă că atrage apa departe de suprafața proteinei și astfel le protejează de denaturare și le crește stabilitatea termodinamică.

Oferă, de asemenea, beneficii senzoriale formulei și, atunci când este utilizată în produsele de curățare, le ajută să le facă mai blânde și mai blânde.

Pur și simplu alcoolul se referă la etanol și este destul de frumos ingredient controversat. Are multe beneficii instantanee: este un solvent excelent, intensificator de penetrare, creează elegant din punct de vedere cosmetic, formule ușoare, Grozav astringent și antimicrobian. Nu este de mirare că este popular în tonere și formulele pentru tenul gras.

Dezavantajul este că poate fi foarte uscat dacă se află în primele ingrediente de pe o listă de ingrediente.

Unii experți cred chiar că expunerea regulată la alcool dăunează barierei pielii și provoacă inflamații, deși este o opinie dezbătută. Dacă doriți să aflați mai multe, am scris o explicație mai detaliată despre care este treaba cu alcoolul din produsele de îngrijire a pielii la alcool denat. (este și alcool, dar cu niște aditivi pentru a vă asigura că nimeni nu îl bea).

Un așa-numit alcool gras (tipul bun, care nu se usucă) care face tot felul de lucruri într-un produs de îngrijire a pielii: pielea se simte netedă și frumoasă (emolient), ajută la îngroșați produsele și, de asemenea, ajută apa și uleiul să se amestece (emulgator). Poate fi derivat din ulei de nucă de cocos sau palmier.

Un popular, emulgator iubitor de ulei derivat din legume care ajută apa să se amestece cu ulei. În sine, este potrivit pentru emulsii apă-în-ulei (în care picăturile de apă sunt dispersate în ulei), dar este mai des utilizat ca co-emulgator alături de alți emulgatori iubitori de apă.

Din punct de vedere chimic, provine din atașarea sorbitanului (o moleculă de sorbitol (zahăr) deshidratată) cu acidul gras Acid stearic, care creează parțial o moleculă de apă (partea de sorbitan) și parțial solubilă în ulei (partea stearică).

Un auriu până la galben închis ulei de plante emolient provenind din semințe de susan. Similar cu multe alte uleiuri vegetale, conține cantități mari de acizi grași hrănitori și hidratanți (aproximativ 38% din acid oleic și 48% din acid linoleic) și este un ulei frumos pentru repararea și regenerarea pielii uscate. Se absoarbe rapid și conferă pielii o senzație moale și delicată.

Distilat de flori provenit din frumoasele flori albastre, cunoscute în mod obișnuit ca floarea de porumb. Florile sunt utilizat în mod tradițional în fitoterapia europeană pentru tratarea inflamațiilor oculare mai mici și conțin polizaharide (în principal acid galacturonic, arabinoză, glucoză, ramnoză și galactoză) cu proprietăți antiinflamatoare și calmante.

Un polimer natural (molecule mari din subunități repetate) care este recoltat din arborele de salcâm din regiunea subsahariană din Africa. Este o mare agent de îngroșare și legare. Adesea cuplat cu guma de xantan, deoarece ajută la reducerea lipiciosității sale neplăcute.

PCA înseamnă pirolidonă acid carboxilic și, deși s-ar putea să nu sune așa, este un lucru care poate fi găsit în mod natural în pielea noastră. Forma de sare de sodiu a PCA este una importantă ingredient identic pielii și hidratant natural excelent care ajută pielea să se țină de apă și să rămână hidratată frumos.

Nu avem încă descrierea acestui ingredient.

Este aproape IT-ul actual-conservant. Este sigur și blând, dar și mai important, nu este un paraben temut de toată lumea, în mare parte fără motiv științific.

Nu este ceva nou: a fost introdus în jurul anului 1950 și astăzi poate fi utilizat cu până la 1% în întreaga lume. Poate fi găsit în natură - în ceaiul verde - dar versiunea folosită în cosmetică este sintetică.

În afară de a avea un profil de siguranță bun și de a fi destul de delicat cu pielea, are și alte avantaje. Poate fi utilizat în multe tipuri de formulări, deoarece are o stabilitate termică mare (poate fi încălzit până la 85 ° C) și funcționează pe o gamă largă de niveluri de pH (ph 3-10).

Este adesea utilizat împreună cu etilhexilglicerină, deoarece îmbunătățește frumos activitatea de conservare a fenoxietanolului.

Nu avem încă descrierea acestui ingredient.

A elastomer siliconic cu greutate moleculară mare (material elastic asemănător cauciucului) care este de obicei amestecat cu un fluid de silicon de bază (cum ar fi dimeticona sau ciclopentasiloxanul) pentru a conferi formulei o senzație de mătase netedă și pentru a acționa ca un agent de îngroșare.

Este una dintre cele mai frecvent utilizate îngroșătors și stabilizatori de emulsie. Dacă produsul este prea curgător, puțină gumă de xantan îl va face mai gelos. Folosit singur, poate face formula lipicioasă și este un bun jucător de echipă, așa că este de obicei combinat cu alți agenți de îngroșare și așa-numiții modificatori de reologie (ingrediente ajutătoare care ajustează fluxul și, astfel, senzația formulei). Nivelul tipic de utilizare a Gumei Xantha este sub 1%, este de obicei în intervalul 0,1-0,5%.

De altfel, guma de xantan este naturală, un lanț de molecule de zahăr (polizaharide) produse din molecule individuale de zahăr (glucoză și zaharoză) prin fermentare. Este aprobat de Ecocert și utilizat și în industria alimentară (E415).

Exact ce sună: lucruri cu miros frumos puneți în produse cosmetice, astfel încât produsul final să miroasă frumos. Parfum în SUA și parfum în UE este o termen generic pe lista de ingrediente care este alcătuit din 30 până la 50 de substanțe chimice în medie (dar poate avea până la 200 de componente!).

Dacă ești cineva căruia îi place să știe ce îți pui pe față, atunci parfumul nu este cel mai bun prieten al tău - nu există nicio modalitate de a ști ce este cu adevărat în el.

De asemenea, dacă pielea ta este sensibilă, parfumul nu este din nou cel mai bun prieten al tău. Este prima cauză de alergie la contact la produse cosmetice. Este cu siguranță un lucru inteligent de evitat cu pielea sensibilă (și parfumul de orice tip - naturalul este la fel de alergic ca sintetic, dacă nu chiar mai rău!).

O moleculă mare din subunități repetate la care este obișnuit formează texturi asemănătoare gelului și creați un film pe piele.

A conservant natural ușor care vine de obicei la formulă împreună cu ceilalți prieteni conservanți blânzi, cum ar fi acidul benzoic și/sau acidul dehidroacetic. De altfel, este folosit și ca conservant alimentar.

Apple nu are nevoie de nicio introducere ca unul dintre cele mai comune fructe de pe planeta Pământ. Nu este doar o gustare sănătoasă cu fructe, ci este și un bun dacă vă puneți peste tot fața.

este încărcat cu proteine, amidon, zaharuri, acizi, vitamine și săruri. Zaharurile (în principal fructoză, glucoză, zaharoză) dau extract de fruct de mere frumos hidratant și netezire proprietăți, în timp ce acizii (în principal acidul malic și cel galic) îi dau exfoliant ușor, luminos al pielii și antibacterian proprietăți.

A ulei lichid sintetic care pot înlocui uleiurile minerale sau uleiurile de silicon din formulele cosmetice. Există diferite grade în funcție de greutatea moleculară, de la cele foarte ușoare, volatile, care nu lasă reziduuri la cele mai substanțiale, care lasă reziduuri ușoare.

Inafara de lăsând pielea moale și netedă (emolient), este folosit și ca agent de impermeabilizare în produse de protecție solară sau produse de machiaj și ca a intensificator de strălucire în formulele de luciu de buze.

Este cea mai frecvent utilizată versiune de vitamina E pură în cosmetică. Puteți citi totul despre forma pură aici. Aceasta este așa-numita versiune esterificată.

Potrivit celebrului dermatolog, Leslie Baumann, în timp ce acetat de tocoferil este mai stabil și are o termen de valabilitate mai lung, este de asemenea mai slab absorbită de piele și poate să nu aibă aceleași efecte fotoprotectoare minunate ca Vit E pură.

Este vărul faimosului - sub formă de sodiu NMF, acid hialuronic (HA). Dacă HA nu vă spune nimic, avem aici o explicație foarte detaliată și ciudată. TL; Versiunea DR a HA este că este un polimer imens (moleculă mare din subunități repetate) găsit în piele, care acționează ca un burete ajutând pielea să se țină de apă, fiind dur și elastic. HA este renumit pentru capacitate de reținere a apei nebune deoarece se poate lega de până la 1000 de ori greutatea sa în apă.

În ceea ce privește îngrijirea pielii, hialuronatul de sodiu și acidul hialuronic sunt cam la fel și cele două denumiri sunt utilizate în mod interschimbabil. După cum scrie chimistul cosmetic kindofstephen pe reddit "hialuronatul de sodiu se disociază în molecula de acid hialuronic și un atom de sodiu în soluție".

În ciuda acestui fapt, dacă căutați „acid hialuronic vs hialuronat de sodiu”, veți găsi în mai multe locuri că hialuronatul de sodiu este mai mic și poate pătrunde mai bine în piele. Din punct de vedere chimic, acest lucru nu este cu siguranță adevărat, deoarece cele două forme sunt aproape la fel, ambele sunt polimeri, iar subunitățile pot fi repetate în ambele forme, după cum doriți. (Am verificat, de asemenea, Prospector pentru versiunile de hialuronat de sodiu utilizate efectiv în produsele cosmetice și am constatat că cea mai comună greutate moleculară a fost de 1,5-1,8 milioane Da, care se numără absolut ca greutate moleculară mare).

Totuși, ceea ce pare a fi o adevărată diferență este că forma de sare este mai stabilă, mai ușor de formulat și mai ieftină deci apare mai des pe listele de ingrediente.

Dacă doriți să deveniți un adevărat expert în HA și pielea, puteți citi mai multe despre acest subiect la acidul hialuronic (inclusiv întrebări de penetrare, diferențe între versiunile cu greutate moleculară mare și mică și o grămadă de referințe la literatura științifică).

Denumirea nepotrivită pentru aceasta este leșie. Este o chestie albă solidă foarte alcalin și utilizat în cantități mici la reglați pH-ul produsului și fă-o corect.

De exemplu, în cazul exfolianților AHA sau BHA, pH-ul potrivit este foarte important și sunt necesari reglatori de pH, cum ar fi hidroxidul de sodiu.

BTW, leșia nu este ceva nou. A fost deja folosit de vechii egipteni pentru a ajuta uleiul și grăsimile să se transforme magic în altceva. Poți ghici ce? Da, este săpun. Încă apare adesea în lista de ingrediente a săpunurilor și a altor produse de curățare.

Hidroxidul de sodiu în sine este un iritant puternic al pielii, dar odată ce a reacționat (așa cum este de obicei în produsele de îngrijire a pielii, cum ar fi exfolianții), este complet inofensiv.

Un ingredient pe bază de legume, fără PEG, a cărui sarcină este să ajutați apa și uleiul să se amestece frumos împreună (emulgator). Este creat prin atașarea a zece molecule de glicerină iubitoare de apă cu acidul gras stearic iubitor de ulei. Rezultatul este o moleculă parțial iubitoare de apă și parțial ulei care creează emulsii stabile și netede, care sunt, de asemenea, cosmetice elegante. Are și câteva hidratant și înmuiere beneficii pentru piele și păr.

Un tip de lipide care este componenta majoră (aproximativ 75%) a tuturor membranelor celulare. În ceea ce privește îngrijirea pielii, funcționează ca un ingredient emolient și identic cu pielea.

Are un cap iubitor de apă, cu două cozi care urăsc apa, iar această structură conferă moleculei proprietăți emulsionante. De asemenea, este adesea obișnuit creează lipozomi, sfere mici înconjurate de un strat strat de fosfolipide conceput pentru a transporta un ingredient activ și a ajuta la absorbția acestuia.

Floarea-soarelui nu are nevoie de o introducere mare, deoarece probabil o folosiți în bucătărie ca ulei de gătit, sau mâncați semințele ca gustare sănătoasă sau îi adorați floarea galbenă mare și frumoasă în timpul verii - sau faceți toate acestea și probabil chiar mai mult. Și prin și mai mult, ne referim să-l punem peste tot, așa cum este uleiul de floarea soarelui unul dintre cele mai frecvent utilizate uleiuri vegetale în îngrijirea pielii.

Este un adevărat oldie: exprimat direct din semințe, uleiul este folosit nu pentru sute dar mii de ani. Potrivit The National Sunflower Association, există dovezi că atât planta, cât și uleiul său au fost folosite de indienii americani în zona Arizona și New Mexico în jurul anului 3000 î.Hr. Faceți calculul: sunt mai mult de 5000 de ani - cu siguranță un bătrân.

Introducerea noastră a devenit destul de mare până la urmă (îmi pare rău pentru asta), așa că haideți să ajungem la punctul final: uleiul de floarea soarelui - similar cu alte uleiuri vegetale - mare emolient care face pielea netedă și plăcută și ajută la menținerea acesteia hidratată. De asemenea, protejează suprafața pielii și îmbunătățește bariera pielii deteriorate sau iritate. Leslie Bauman notează în Cosmetic Dermatology că o singură aplicare de ulei de floarea-soarelui accelerează semnificativ recuperarea barierei cutanate în decurs de o oră și susține rezultatele la 5 ore după utilizarea acestuia.

Este de asemenea încărcat cu acizi grași (mai ales linoleic (50-74%) și oleic (14-35%)). Versiunea nerafinată (asigurați-vă că o folosiți pe piele!) Este deosebit de bogată în acid linoleic, care este excelent chiar și pentru pielea cu tendință acneică. Indicele său comedogen este 0, ceea ce înseamnă că este destul de mult un toate uleiurile de tip piele.

Adevărat, există multe uleiuri vegetale grozave, iar uleiul de floarea-soarelui este cu siguranță unul dintre ele.

Nu avem încă descrierea acestui ingredient.

Un ingredient auxiliar care ajută produsele să rămână frumoase mai mult timp, de asemenea conservant. Funcționează în principal împotriva ciupercilor.

Este dependent de pH și funcționează cel mai bine la niveluri acide de pH (3-5). Nu este suficient de puternic pentru a fi utilizat în sine, așa că este întotdeauna combinat cu altceva, adesea cu sorbat de potasiu.

Acidul citric provine din citrice și este un AHA. Dacă aceste trei litere magice nu vă spun nimic, faceți clic aici și citiți descrierea noastră detaliată a acidului glicolic, cel mai faimos AHA.

Deci acidul citric este un exfoliant, care poate - la fel ca și alte AHA - ridicați ușor celulele moarte ale pielii și o face mai netedă și mai proaspătă.

Există, de asemenea, unele cercetări care arată că acidul citric cu utilizare regulată (gândiți-vă la trei luni și 20% concentrație) poate ajuta pielea deteriorată de soare, crește grosimea pielii și unele lucruri hidratante frumoase numite glicozaminoglicanii în piele.

Dar conform unui studiu comparativ făcut în 1995, acidul citric are o piele mai mică, îmbunătățind proprietățile magice decât acidul glicolic sau cel lactic. Probabil de aceea acidul citric nu este de obicei folosit ca exfoliant, ci mai mult ca un ingredient auxiliar în cantități mici pentru a ajusta pH-ul unei formulări.

Este unul dintre acele lucruri care ajută-ți produsele cosmetice să nu greșească prea curând, alias un conservant. Nu este unul puternic și nu funcționează cu adevărat împotriva bacteriilor, ci mai mult împotriva mucegaiului și drojdiei. Pentru a face acest lucru, trebuie să se descompună la forma sa activă, acidul sorbic. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să existe apă în produs și valoarea corectă a pH-ului (pH 3-4).

Dar chiar dacă totul este în regulă, este nu suficient de unul singur. Dacă vedeți sorbat de potasiu, ar trebui să vedeți și alți conservanți lângă el.

BTW, este, de asemenea, un conservant alimentar și are chiar și un număr E, E202.