yorker

Odată cu creșterea culturii foodie, ca să nu mai vorbim de creșterea social media, o anumită tulpină de fotografie alimentară a mers pe calea clișeelor. Asta nu ne împiedică să ne aruncăm un burger de brânză frumos, suculent sau o gogoasă cu hibiscus roz, din când în când (sau de mai multe ori pe zi). Dar un nou compendiu de masă de cafea, „Sărbătoarea ochilor: povestea mâncării în fotografie”, revine la o perioadă în care mâncarea era încă un subiect proaspăt. Cartea, cu text al curatorului britanic Susan Bright, este o piatră care trece prin istoria fotografică a mai multor genuri - artă, carte de bucate, publicitate, jurnalism - care arată mâncarea în toată splendoarea ei, de la cel mai simplu ou până la cea mai ornamentată prăjitură a miresei. Mai mult, așa cum se vede printre cele aproape două sute de fotografii de aici, începând cu o viață mortă de fructe, pusă în scenă cu precizie, de William Henry Fox Talbot, din anii ’80 și continuând prin obraznicul D.I.Y. imagini din jurnalul alimentar cu douăzeci și zece, mâncarea și modul în care este prezentat pot fi un indicator puternic - sau afront pentru - cultură, clasă, rasă, religie și supraviețuire în sine.

Imaginile de la începutul cronologiei împărtășesc o eleganță formalistă, deoarece noua formă de artă a fotografiei se bazează în propriile sale minuni romane. Unele dintre cele mai moarte imagini frumoase din carte au fost create în optsprezece sute - fructul exotic cu șopârlă al lui William Louis Henry Skeen, care apare aurit chiar și în alb-negru; sau „Primul din septembrie, Anglia” de William Lake Price, o amprentă în ton sepia a două păsări de vânat moarte, atârnate în mod regulat, aripi asemănătoare, de un cui. Pe măsură ce tehnicile de tipărire au devenit mai sofisticate, la fel au făcut anchetele artistice. Provocările formale ale lui Paul Strand, în „Still Life, Pear and Bowls”, mărite la proporții din alte lumi, din 1916, par să conducă în mod natural la cercetarea lui Man Ray în misterele electricității, într-o lovitură extraordinară a unui curcan ca știință. fi bull's eye, din 1931.

Mâncarea capătă un sens politic în imaginile documentare ale lui Russell Lee despre familiile care consumă mese umile de biscuiți și fasole la începutul celui de-al doilea război mondial. O fotografie frumoasă a doi studenți negri, de sex masculin, care studiază la un ghișeu numai în alb, în ​​timp ce două chelnerițe albe refuză să le servească, de către un fotograf neidentificat, din 1960, poartă o furie calmă care rezonează ca și cum ar fi fost luată ieri. Un film din „Bucuria cărnii”, filmul lui Carolee Schneemann, din 1964, surprinde cu bucurie începuturile unei lupte feministe de zeci de ani pentru a contrazice punctele de vedere convenționale ale femeilor ca îngrijitoare de bucătărie; imaginea, care prezintă subiecții care se rostogolesc pe podea cu pui și pui crudi, arată foarte clar că aceste femei în vârstă ar prefera să facă artă decât să gătească pentru orice bărbat sau copil care așteaptă la masă.

Pe măsură ce răsfoiți cartea, apar întrebări. De ce ardeiul iconic al lui Edward Weston, strălucitor, curbat, de-a dreptul senzual, necesită încă o dublă preluare pentru a se asigura că nu este de fapt o femeie nudă îndoită? Ce persoană cu mintea dreaptă ar găsi (chiar și în disperare) ghidul adecvat în cărțile de rețetă Weight Watchers din anii șaptezeci, care includ Pudding de macrou pufos (acoperit cu ouă fierte tare), un mousse de pepene galben și o varză de roșii - preparat de sparanghel numit Supă de inspirație? În „Fashion Show”, de la Fischli și Weiss, din 1979, parte a „Sausage Series” a duo-ului elvețian, cinci wurst mici încearcă pelerine, fuste și rochii din frații lor din produse din carne, în timp ce un păr lung, cu centuri roșii frumusețea ocupă locul central - vânzătorii la modă care arată la fel de derutați ca oricine altcineva care s-ar putea întreba, ce rost are?

Dacă tot ce vrei cu adevărat este mâncare delicioasă, este și aici. Pentru McCall’s, în anii ’90, Nickolas Muray a împușcat tablouri exuberante de după război, care par să insiste atât pe ordine, cât și pe abundență, ventilatoare de struguri-portocaliu-căpșuni și biscuiți cu ouă șuncă aranjate exact așa. Acestea au fost un precursor al adevăratei recompense și jovialității anilor cincizeci, cel puțin așa cum au sugerat cărțile de bucate ale lui Betty Crocker. În anii șaptezeci, Irving Penn a realizat imagini colorate, curate, strălucitoare, care ar obține cu siguranță mii de aprecieri Instagram astăzi. Asta s-a întâmplat cu ani înainte ca îndrăgitele coperte Gourmet să apară pentru a vă face să plângeți de minune, o tradiție la care se face referire, în anii douăzeci, în răsucirile moderne ale Laurei Letinsky asupra picturilor renascentiste - piersici coapte, struguri sau melodii împrăștiate pe un alb față de masă, rămășițe ale unei sărbători pentru niște glutoni norocoși fără să vrea. Uită-te la acele lucruri delicioase. Ai putea să le mănânci.