generală

Raspberry Pi se găsește într-o gamă din ce în ce mai extinsă de tipuri de proiecte ... portabile, drone, internetul obiectelor și alte dispozitive încorporate ... și sunt momente când o versiune extra-subțire a acestui computer minunat, deja diminuat, ar fi doar lucrul.

Aici vom arăta cum să tăiați niște grăsimi de la Raspberry Pi Model B +. Veți pierde portul Ethernet și cel puțin două dintre porturile USB, deci acest lucru este potrivit doar proiectelor în care dimensiunea sau greutatea au prioritate față de conectivitate.

Pe lângă un bun ciocan de lipit, veți avea nevoie de un ventuză de lipit si ceva fitil de lipit pentru curatare. Fluxul (fie tipul pensulei, fie tipul stiloului) facilitează absorbția, dar nu este absolut esențial pentru succes. Alte instrumente includ tăiați diagonalele la culoare, cleşte și ochelari de protectie.

Dacă aveți acces la un instrument de desudare sub vid sau la un instrument de prelucrare a lipirii cu aer cald, ar putea fi util, dar nu este o necesitate ... acestea sunt instrumente cu bilete mari.

De asemenea, veți avea nevoie de unul sau două piese single de schimb Mufe USB de tip A., în funcție de câte porturi doriți.

Mic cleşte și/sau pensetă și a Panavise sau un „mâini ajutătoare”Instrumentul se poate dovedi, de asemenea, util. Covor anti-static de asemenea, dacă aveți unul.

Înainte de a lua un fier de călcat pe Raspberry Pi, descărcați și instalați o imagine de sistem de operare pe un card microSD și confirmați că sistemul pornește cu succes. Dacă refuză să ruleze în această stare, putem depana și înlocui placa dacă este necesar. Aceasta este ultima dvs. șansă ... odată modificată, nu se știe dacă un eșec a fost din fabrică sau a rezultat al muncii la bord.

Demontarea Raspberry Pi este o provocare suplimentară, chiar dacă aveți o experiență anterioară de desoldare. Lipirea fără plumb necesită temperaturi mai ridicate, iar planul de sol substanțial al acestei plăci atrage multă căldură. Dar aplică prea multă căldură și vei rupe urme sau vei delamina placa!

Desoldarea fără plumb este deja dură, dar câteva puncte de pe tablă sunt deosebit de provocatoare. Sunt conectate la planul de la sol, care devine un radiator mare.

Fiți foarte atenți la topirea acestora ... rămâneți prea mult și întreaga placă se încălzește incomod!

Procesul de conversie este ușor ușor neîncercând să salveze piesele fiind înlăturat! Nu ezitați să tăiați cablurile sau să demontați complet carcasele portului metalic. Orice pentru a accesa mai bine zona pe care încercați să o desoldați. Lăsați-l să plece.

Nu există o cale corectă de a face acest lucru. Procesul ar trebui să fie adaptat la propriile abilități și instrumente specifice disponibile. Chiar și cu o mulțime de instrumente, este încă destul de consumator de timp și poate dura câteva ore.

Demontarea carcaselor metalice din jurul porturilor Ethernet și USB poate ajuta la reducerea masei termice globale la desoldare și facilitează accesul la unii pini. Dar sunt destrămate în acest proces și nu pot fi recuperate.

Dacă mergi pe această rută, ai grijă la condensatoarele C97, C99 și C100 când scoateți spatele porturilor USB. Nu le tăiați de pe tablă!

O menghină este esențială. Acest lucru lasă ambele mâini libere ... una pentru ținerea unui fier de lipit, cealaltă pentru curățarea și desudarea instrumentelor. De asemenea, planul de sol al plăcii poate deveni destul de fierbinte și nu trebuie manipulat.

Îndepărtarea pieselor necesită adesea o mișcare de legănare; încălzind un capăt în timp ce se îndepărtează de celălalt, alternând părțile. Tăierea știfturilor la nivelul suprafeței plăcii reduce cantitatea de balansare necesară ... vor șterge viale mai devreme.

Deși am un instrument de reflux de lipit care, teoretic, ar trebui să poată încălzi toate știfturile pentru extragerea piesei ... în practică nu am avut noroc și m-am întors la fierul meu de lipit, încălzire, curaj și balansare. Folosește orice ai și funcționează bine pentru tine.

Lucrul acela despre faptul că fără plumb este greu de desoldat? A fost cel mai deranjant cu LED-urile portului Ethernet, unde carcasa din plastic s-ar înmuia și se va deforma înainte ca lipirea să se topească. Bine, lăsați-l să se deformeze, ridicați-l suficient cât să rupeți picioarele LED-urilor. Pinii rămași au fost desoldați cu tehnica de căldură-rocă.

În cele din urmă - boop! Libertate! Nu vă faceți griji cu resturile rămase pe tablă ... vom curăța asta mai târziu.

Porturile USB au cerut în mod similar o mulțime de lupte. În loc să încerce să dezlipească știfturile și să scoată carcasa de pe tablă, carcasa a fost demontată și știfturile au fost decupate de pe partea componentă, iar schrapnelul va fi curățat mai târziu.

Rămășițele triste ale porturilor sunt apoi curățate. Pe măsură ce fiecare știft este încălzit din partea inferioară, este smuls cu pensete din partea componentă.

După ce toți știfturile sunt îndepărtate, majoritatea canalelor sunt încă conectate la lipire. Folosiți fierul de lipit și un instrument de desudare sub vid pentru a le elimina.

Câteva găuri vor pune o luptă ... mai ales știfturile de la sol. Uneori este util să adăugați lipire (de preferință tipul cu plumb) într-o gaură și să o încălziți până la capăt înainte de a utiliza instrumentul de vid.

Găurile sunt clare, dar există încă multe reziduuri de lipit pe tablă ... acest lucru poate face legături și poate provoca haos, chiar dacă nu utilizați porturile corespunzătoare.

Fitilul de lipit este încălzit sub vârful fierului de lipit și frecat pe zone pentru a curăța ... acest lucru absorbe lipirea ca un prosop de hârtie! Faceți acest lucru pe ambele părți ale plăcii. Aplicarea mai întâi a fluxului de lipire lichidă (fie tipul de periere, fie aplicatorul stiloului) face acest proces puțin mai lin și mai curat.

Este posibil să trebuiască să revizuiți câteva găuri cu dispozitivul de lipit.

Înainte de a continua, puteți lăsa opțional placa să se răcească, să introduceți un card microSD și să testați dacă acesta încă pornește. Fără porturi USB nu veți putea conecta o tastatură și închideți-o curat, așa că nu faceți acest lucru cu un card care conține date de neînlocuit.

Dacă sistemul nu pornește ... sau dacă pornește, dar LED-ul roșu de alimentare clipește, deconectați alimentarea și căutați peste munca de desoldare pentru orice conexiuni punte sau detritus conductiv care ar fi putut fi împrăștiat pe alte părți ale plăcii.

Puteți instala unul sau două porturi USB de schimb, în ​​funcție de nevoile dvs. Spre deosebire de vechile porturi stivuite, acestea au o singură înălțime, deci două este maximul.

Acestea ar trebui să apară chiar în vechile locuri. Utilizați rândul exterior de găuri, mai aproape de marginea plăcii. Celălalt rând va rămâne nepopulat.

Întoarceți placa și lipiți cele patru știfturi și cele două cleme de susținere a carcasei metalice. După ce lipirea s-a răcit, le puteți tăia aproape de tablă, astfel încât să rămână plat.

După ce este complet răcit, încercați să atașați un monitor și să porniți sistemul de pe un card microSD. Dacă transplantul a fost un succes, ar trebui să puteți conecta o tastatură USB și să vă conectați.

LED-ul roșu „PWR” ar trebui să fie aprins. Dacă clipește, există undeva un scurtcircuit electric sau o componentă deteriorată.

Cu mufele USB cu o singură înălțime instalate, antetul GPIO este acum partea cu cel mai înalt profil de pe placă. Acest lucru poate fi scurtat ușor, păstrând funcționalitatea completă ...

Marginea suportului din plastic al antetului poate fi ridicată ușor cu ajutorul tăietoarelor. Aveți grijă să nu tăiați știfturile!

Apoi puteți lucra de-a lungul marginii cu o șurubelniță mică pentru a scoate această piesă.

Kilometrajul dvs. poate varia. Cu un singur Pi, suportul din plastic a fost curat. Cu un altul, această parte trebuie să fie complet „ciugulită” în praf!

Folosiți o piesă de rezervă de antet cu un singur rând ca șablon pentru tăierea pinilor GPIO. Așezați acest pin cu fața în jos între rândurile GPIO, apoi tăiați-l de-a lungul marginii de plastic.

Când ați terminat, antetul GPIO va fi cu câțiva milimetri mai scurt, aproximativ în linie cu conectorii video de pe marginea opusă. Orice lucru conectat la acesta (cabluri cu bandă, HAT-uri Pi etc.) va sta puțin mai jos acum.

Sau, dacă nu anticipați deloc utilizarea antetului GPIO (sau aveți nevoie doar de câțiva pini și le puteți conecta direct), acesta poate fi desoldat complet și eliminat.

Dacă este necesară o economie de greutate extreeeme (de exemplu, pentru drone), multe dintre porturi și mufe pot fi eliminate cu succes, atâta timp cât funcționalitatea corespunzătoare nu mai este necesară pentru aplicația dvs.

  • Antet GPIO
  • Port HDMI
  • Port video/audio compozit
  • Conector afișaj FPC
  • Conector cameră
  • Conector de alimentare micro USB (dacă este reglat + 5V este alimentat în loc de pinii corespunzători de pe antetul GPIO).

Cele mai multe dintre aceste părți au aproximativ aceeași înălțime, deci este puțin util să eliminați un subset ca măsură de economisire a spațiului. Dar pentru aplicații aeriene, fiecare gram contează ... înnebunește.

Dacă toate opțiunile de afișare sunt eliminate, atunci sistemul poate fi administrat doar de la distanță (de ex. Ssh prin WiFi). Dacă toate porturile USB au fost, de asemenea, eliminate, atunci singurul mod de a vă conecta direct la sistem este cu un cablu de consolă serial conectat la pinii corespunzători de pe antetul GPIO.

Uneori este mai ușor să aveți un al doilea Raspberry Pi nemodificat pentru sarcini de administrare. Mutați cardul microSD în acest sistem, porniți și executați orice configurație este necesară, apoi opriți și mutați cardul înapoi pe placa redusă.

Acest ghid a fost publicat pentru prima dată pe 31 octombrie 2014. A fost actualizat ultima dată pe 31 octombrie 2014.