Malcolm Jolley găsește un nou spirit pe vechile dealuri din Cahors.

good
Regiunea viticolă din Cahors a fost un succes, la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu o dublă lovitură de ghinion. La fel ca întreaga Europă, filoxera și-a decimat vițele dens plantate. Dar, spre deosebire de majoritatea celorlalte regiuni viticole, Cahors a căzut victimă colonialismului, deși într-un sens giratoriu. Vinul făcut în Cahors, inclusiv faimosul său vin roșu din Malbec, a fost plutit în mod tradițional pe râul Lot până la Garonne pentru a fi amestecat în Bordeaux. Acest rol a fost înlocuit de vinurile din Algeria franceză, și apoi, după independența algeriană în anii 1960, din Languedoc. În cea mai mare parte a secolului al XX-lea, Cahors a dispărut și acolo unde există acum dealuri împădurite care înconjoară râul Lot, au existat odinioară podgorii, din câte se putea vedea.

Lucrurile au început să se intensifice în anii 1980 pentru regiune, pe măsură ce vinificația modernă a venit. Case întemeiate precum Château Lagrézette, Château du Cèdre, Château la Reyne, Clos de Gamot și Domaine du Prince au început să fie observate de presa de vinuri. „Vinurile negre” din Cahors sunt renumite pentru taninurile și capacitatea de a îmbătrâni, deși noul stil a atenuat taninurile (sau așa mi s-a spus), vinurile făcute într-un stil mai mult sau mai puțin tradițional în Cahors rămân puternice și bogate în fruct plumb.

Dar apoi a luat o altă criză. Aceasta a fost mai mult o criză de identitate, deoarece vinurile argentiniene ieftine au devenit sinonime cu strugurii proprii ai Cadurciens, Malbec. Acest lucru i-a determinat pe unii producători să încerce să imite succesul argentinian Malbec pe piețele de export, încercând să facă un vin în stil New World cu alcool mai extras și mai ridicat și, pentru prima dată, etichetele de la Cahors au început să promoveze varietatea cu care au fost făcute.

În această iarnă, am fost la Cahors pentru două zile de degustare intensă și turnee ca invitat al Union Interprofessionnelle des vins de Cahors. Am fost curios să văd regiunea, care nu este chiar atlantică și nu chiar mediteraneană. (Carducienii spun că sunt amândouă, cu iarnă mediteraneană și vară atlantică.) Am descoperit vinurile roșii din Cahors în tinerețe, în vârstă de 20 de ani. Mi s-au părut a fi o alternativă bună la Bordeaux, pe care nu mi-o permiteam. Până în prezent, voi ține cont de unul pe o listă de vinuri sau voi verifica dacă există una sau două într-o lansare Vintages, pentru a merge cu o friptură sau friptură de vită. Ceea ce am găsit a fost cu adevărat interesant. Nu numai că a existat ceva împărțit între producătorii Cahors între stilurile lumii vechi și cele noi, au existat (și există) în Cahors două terroire distincte.


Regiunea înconjoară și se extinde în josul râului din orașul medieval Cahors, care are încă un pod turn turn splendid care se întinde pe Lot. Nu sunt sigur cum se folosea pământul în vremuri străvechi, dacă solurile bogate din „terasele” din jurul râului erau folosite pentru agricultură sau viticultură, dar până la mijlocul secolului al XIX-lea, când via a fost plantată peste tot, vigneronii au apreciat că randamentele au fost mai mari în solurile mai moi de apă. După dezastrul filoxerei, aceste zone au fost cele care au avut tendința de a fi replantate, iar vinurile par mai pline și mai moi decât din celălalt terroir al lui Cahor. Producătorii de pe terase sunt adesea stabiliți; ei sunt supraviețuitorii.

Celelalte terroiruri viticole se găsesc în zonele muntoase din dealurile care înconjoară valea râului. Numite „Causses” aceste terenuri sunt soluri dure de scrabble pe paturi de calcar. Acestea sunt doar genul de soluri pe care vigneronele vă vor spune să faceți vinuri cu „mineralitate” și, din experiența mea, o fac adesea. Producătorii de acolo se împart în două grupuri. Primul grup include multe, dacă nu toate, dintre casele menționate mai sus și cultivă viță de vie pe terenul care înconjoară castelele. La urma urmei, cineva își construiește castelul. (Domaine du Prince este de fapt deținut de Prințul Danemarcei, un băiat local care s-a căsătorit bine.) Ei sunt un fel de Grand Cru neoficial din Cahors. Celălalt grup este, din ceea ce am văzut și gustat, un nou paznic care recuperează terenuri pentru viticultură și adeseori produc vin în moduri organice sau bio-dinamice sau naturale sau neintervenționiste care se potrivesc gusturilor actualei vinuri cognitive din Paris, sau Montreal.

În următoarea mea postare pe Cahors, voi scrie despre unii dintre oamenii pe care i-am cunoscut și vinurile pe care le-am degustat în Cahors. Între timp, există două vinuri Cahors disponibile în prezent la LCBO Vintages, ambele provenind din zonele montane limonate. Château Lamartine Cuvée Particulière Cahors 2011 (26,95 dolari - LCBO # 441238) este încă tânăr, cu taninuri ferme, dar plin de fructe picante și calitatea francezilor numită uneori animale. Clos Troteligotte K-or Malbec 2014 (18,95 USD - LCBO # 299982) este un joc de cuvinte. („K” în franceză se pronunță „kah”, înțelegeți?) Este, de asemenea, o piesă despre vinificația nouă și veche Cahors, deoarece este mai proaspătă și mai fructuoasă decât multe. În Cahors, l-am ales dintr-o degustare oarbă mare ca un outlier plăcut, deși aici, și izolat, găsesc multă aromă tradițională Cahors: mure și prune și un pic de ceva fumat, piperat.

Malcolm Jolley este editor fondator al Good Food Revolution și director executiv al Good Food Media, compania care o publică. Urmăriți-l pe Twitter sau Facebook.