Bună apă veche, aka H2O. Cel mai frecvent ingredient pentru îngrijirea pielii. De obicei, îl puteți găsi chiar în primul loc al listei de ingrediente, ceea ce înseamnă că este cel mai mare lucru din toate lucrurile care alcătuiesc produsul.
Este în principal un solvent pentru ingrediente cărora nu le place să se dizolve în uleiuri, ci mai degrabă în apă.
Odată ajuns în piele, se hidratează, dar nu din exterior - punerea apei pure pe piele (salut băi lungi!) Se usucă.
Încă un lucru: apa utilizată în produse cosmetice este purificată și deionizată (înseamnă că aproape toți ionii minerali din interior sunt eliminați). Astfel, produsele pot rămâne mai stabile în timp.
- O cremă hidratantă naturală care se află și în pielea noastră
- O moleculă foarte comună, sigură, eficientă și ieftină, utilizată de mai bine de 50 de ani
- Nu numai o simplă cremă hidratantă, dar știe și mai multe: menține lipidele pielii între celulele pielii noastre într-o stare sănătoasă (cristal lichid), protejează împotriva iritațiilor, ajută la refacerea barierei
- Eficient de la 3% cu beneficii și mai mari la concentrații mai mari de până la 20-40% (în jur de 10% este un punct bun de utilizare-eficacitate)
- Cremele hidratante cu conținut ridicat de glicerină sunt minunate pentru tratarea pielii grav uscate
Un produs ușor de formulat, utilizat în mod obișnuit, plăcut să ai un ingredient numit și pro-vitamina B5. După cum ați putea ghici din partea „pro”, este un precursor al vitaminei B5 (al cărui nume elegant este acidul pantotenic).
Sarcina sa principală în produsele de îngrijire a pielii este să hidratează pielea. Este umectant, ceea ce înseamnă că poate ajuta pielea să atragă apa și apoi să o țină. Există, de asemenea, cercetări care arată că pantenolul poate ajuta pielea noastră să producă lipide mai frumoase, care sunt importante pentru o barieră puternică și sănătoasă a pielii.
Un alt lucru grozav despre pantenol este că are antiinflamator și de protecție a pielii abilități. Un studiu arată că poate reduce iritarea cauzată de alte ingrediente mai puțin frumoase (de exemplu, parfum, conservanți sau produse de protecție solară chimică) din produs.
Cercetările arată, de asemenea, că aceasta ar putea fi util pentru vindecarea rănilor deoarece promovează proliferarea fibroblastelor (tip frumos de celule din pielea noastră care produc colagen care întărește pielea).
Dacă nu era suficient, pantenolul este și el util în produsele de îngrijire a unghiilor și părului. Un studiu arată că un lichid de tratare a unghiilor cu 2% pantenol ar putea pătrunde în mod eficient în unghie și ar putea crește semnificativ hidratarea acesteia.
În ceea ce privește părul, efectul de hidratare este valabil și acolo. Pantenolul vă poate face părul mai moale, mai elastic și vă ajută să vă pieptănați mai ușor.
Este vărul faimosului - sub formă de sodiu NMF, acid hialuronic (HA). Dacă HA nu vă spune nimic, avem aici o explicație foarte detaliată și ciudată. TL; Versiunea DR a HA este că este un polimer imens (moleculă mare din subunități repetate) găsit în piele, care acționează ca un burete ajutând pielea să se țină de apă, fiind dur și elastic. HA este renumit pentru capacitate de reținere a apei nebune deoarece se poate lega de până la 1000 de ori greutatea sa în apă.
În ceea ce privește îngrijirea pielii, hialuronatul de sodiu și acidul hialuronic sunt cam la fel și cele două denumiri sunt utilizate în mod interschimbabil. După cum scrie chimistul cosmetic kindofstephen pe reddit "hialuronatul de sodiu se disociază în molecula de acid hialuronic și un atom de sodiu în soluție".
În ciuda acestui fapt, dacă căutați „acid hialuronic vs hialuronat de sodiu”, veți găsi în mai multe locuri că hialuronatul de sodiu este mai mic și poate pătrunde mai bine în piele. Din punct de vedere chimic, acest lucru nu este cu siguranță adevărat, deoarece cele două forme sunt aproape la fel, ambele sunt polimeri, iar subunitățile pot fi repetate în ambele forme, după cum doriți. (Am verificat, de asemenea, Prospector pentru versiunile de hialuronat de sodiu utilizate efectiv în produsele cosmetice și am constatat că cea mai comună greutate moleculară a fost de 1,5-1,8 milioane Da, care se numără absolut ca greutate moleculară mare).
Totuși, ceea ce pare a fi o adevărată diferență este că forma de sare este mai stabilă, mai ușor de formulat și mai ieftină deci apare mai des pe listele de ingrediente.
Dacă doriți să deveniți un adevărat expert în HA și pielea, puteți citi mai multe despre acest subiect la acidul hialuronic (inclusiv întrebări de penetrare, diferențe între versiunile cu greutate moleculară mare și mică și o grămadă de referințe la literatura științifică).
Nu avem încă descrierea acestui ingredient.
Nu avem încă descrierea acestui ingredient.
Superoxidismutaza - sau pe scurt SOD - este enzima antioxidantă inteligentă a corpului care protejează celulele din foarte reactiv, dăunător celulelor radicali superoxizi (O2−).
Probabil ați citit de o mie de ori termenii „radicali liberi” și „antioxidanți” și știți că radicalii liberi sunt băieții răi, iar antioxidanții sunt băieții buni. Așadar, radicalul superoxid este un radical liber foarte frecvent care poate provoca leziuni ale tuturor tipurilor de celule, iar superoxidul dismutază este o enzimă care catalizează conversia radicalilor superoxid în oxigen molecular și peroxid de hidrogen (btw, acesta trebuie transformat în continuare de alte enzime antioxidante, numite catalaze).
Lucrul extraordinar de frumos la SOD este că rămâne intact în timpul procesului de neutralizare și își poate continua magia, în timp ce antioxidanții non-enzimatici (cum ar fi vitamina E) sunt consumați în timpul neutralizării.
Studiile de eficacitate ale SOD topice sunt promițătoare. Testele in-vitro (făcute în laborator) arată că SOD este un antioxidant mai eficient decât vitamina E, extractul de ceai verde și MAP. Există, de asemenea, un studiu in vivo (realizat pe oameni reali) care a măsurat modul în care SOD poate reduce roșeața cauzată de razele UV și a fost mult mai eficient decât vitamina E (formă pură sau acetat) și ascorbil palmitat.
Una peste alta, SOD este un antioxidant cu adevărat puternic și a-l împrăștia peste tot este o modalitate excelentă de a oferi pielii un pic de ajutor suplimentar pentru a se proteja de toate lucrurile rele de mediu de acolo.
Nu avem încă descrierea acestui ingredient.
A origine vegetală (ulei de nucă de cocos sau palmier și glucoză) agent de curățare cu mari abilități de spumare. De asemenea, este ușor pentru piele și ușor biodegradabil.
O bază pe bază de legume co-surfactant care ajută la crearea formule ușoare de curățare.
Acest ingredient îngrozitor numit este, de fapt, o moleculă destul de mică. E o tripeptidă (o peptidă cu trei aminoacizi) cu greutate moleculară mai mică de 500 Da, ceea ce înseamnă că este suficient de mică pentru a pătrunde frumos și ușor în piele.
Aparține Peptide de tip „Botox într-un borcan” (similar cu Argireline sau Leuphasyl) direcționare ridurile cauzate de mișcările feței, ca niște linii de râs sau picioarele corbii. Potrivit studiilor in-vivo ale producătorului (realizate pe oameni reali), Syn-Ake 4% utilizat timp de 28 de zile a dus la 21% mai netedă și cu 15-20% mai puțin pielea ridată, cu valori maxime de până la 52%. Efectul de netezire a fost măsurabil la 80% dintre voluntari, în timp ce efectul de reducere a ridurilor a fost evident la 73%.
Nu avem încă descrierea acestui ingredient.
Nu avem încă descrierea acestui ingredient.
Nu avem încă descrierea acestui ingredient.
Nu avem încă descrierea acestui ingredient.
Nu avem încă descrierea acestui ingredient.
Nu avem încă descrierea acestui ingredient.
Nu avem încă descrierea acestui ingredient.
Nu avem încă descrierea acestui ingredient.
Acest nume de ingredient nu este conform standardului INCI.:( Ce? De ce?!
Este cea mai frecvent utilizată versiune de vitamina E pură în cosmetică. Puteți citi totul despre forma pură aici. Aceasta este așa-numita versiune esterificată.
Potrivit celebrului dermatolog, Leslie Baumann, în timp ce acetat de tocoferil este mai stabil și are o termen de valabilitate mai lung, este de asemenea mai slab absorbită de piele și poate să nu aibă aceleași efecte fotoprotectoare minunate ca Vit E pură.
Este un forma esteră a vitaminei A. (retinol + acid palmitic) care aparține „familiei retinoide”. Familia retinoidelor este aproape familia regală a îngrijirii pielii, regina fiind ingredientul anti-îmbătrânire aprobat de FDA tretinoin. Retinolul este, de asemenea, un membru foarte renumit al familiei, dar este ca prințul William, la doi pași de tron. Palmitatul de retinil îl va face apoi pe micul prinț George, destul de departe (3 pași) de tron.
Prin pași, ne referim la pași metabolici. Tretinoina, alias acid retinoic, este ingredientul activ pe care celulele pielii noastre îl pot înțelege și retinil palmitat (RP) trebuie să fie transformat de mașinile noastre metabolice să facă de fapt ceva. Conversia este în 3 pași și arată astfel:
palmitat de retinil -> retinol -> retinaldehidă -> acid all-trans-retinoic
După cum am scris în lunga noastră descriere a retinolului, problema este că conversia nu este teribil de eficientă. Dovezile că RP este încă un ingredient anti-îmbătrânire eficient nu sunt foarte puternice, de fapt, sunt slabe. Dr. Leslie Baumann în fantastica ei carte de dermatologie cosmetică scrie că RP este local ineficient.
Mai mult, eficacitatea anti-îmbătrânire nu este singurul lucru discutabil despre RP. De asemenea, expune comportament discutabil în prezența luminii UV și a fost centrul unei dezbateri între grupul non-profit, EWG (ale cărui intenții sunt, fără îndoială, bune, dar credibilitatea acestuia este adesea pusă la îndoială de către oamenii de știință) și un grup de oameni de știință și dermatologi condus de Steven Q. Wang, MD, director al chirurgie dermatologică la Memorial-Sloan Kettering Cancer Center.
Dr. Leslie Baumann a scris o recenzie excelentă asupra dezbaterii și a rezumat cercetările disponibile despre palmitatul de retinil aici. Se pare că există un studiu care arată că RP este fotoprotector împotriva razelor UVB, dar există și un studiu care arată că RP provoacă deteriorarea ADN-ului și citotoxicitatea în asociere cu UVA.
Credem că adevărul stă undeva la mijloc, și suntem de acord cu Dr. Concluzia lui Baumann: „nu au fost produse suficiente dovezi pentru a stabili o legătură cauzală între RP și cancerul de piele. Nici mă tem că nu există motive întemeiate pentru a recomanda utilizarea RPAm adăuga mai ales în timpul zilei!
Linia de fund: Dacă doriți să luați în serios retinoizii, RP nu este ingredientul dvs. (retinolul sau tretinoinul este!). Cu toate acestea, dacă utilizați un produs care vă place și conține și RP, nu există niciun motiv să-l aruncați. Dacă este posibil, utilizați-l noaptea, doar pentru a fi în siguranță.
Este unul dintre acele lucruri care vă ajută produsele cosmetice să nu greșească prea curând, aka a conservant. Poate fi găsit în mod natural în fructe și ceaiuri, dar poate fi făcut și sintetic.
Indiferent de origine, în cantități mici (până la 1%) este un conservant frumos și delicat. Trebuie combinat cu alți conservanți frumoși, cum ar fi sorbatul de potasiu, pentru a fi suficient de larg.
În cantități mari, poate fi iritant pentru piele, dar nu vă faceți griji, nu este folosit niciodată în cantități mari.
Dacă ați observat etilhexilglicerină pe lista ingredientelor, cel mai probabil veți vedea acolo și conservantul IT actual, fenoxietanol. Sunt prieteni buni, deoarece etilhexilglicerina poate crește eficiența fenoxietanolului (și alți conservanți) și, ca bonus suplimentar, se simte frumos și pe piele.
De asemenea, este un efectiv deodorant și o răspândire medie emolient.
O formă pre-neutralizată de îngroșător super comun, Carbomer. Aceasta înseamnă că formează geluri vâscoase imediat după adăugarea la apă (în timp ce Carbomer trebuie neutralizat cu o bază), dar poate fi și mai greu să se disperseze uniform în formulă.
Exact ce sună: lucruri cu miros frumos puneți în produse cosmetice, astfel încât produsul final să miroasă frumos. Parfum în SUA și parfum în UE este o termen generic pe lista de ingrediente care este alcătuit din 30 până la 50 de substanțe chimice în medie (dar poate avea până la 200 de componente!).
Dacă ești cineva căruia îi place să știe ce îți pui pe față, atunci parfumul nu este cel mai bun prieten al tău - nu există nicio modalitate de a ști ce este cu adevărat în el.
De asemenea, dacă pielea ta este sensibilă, parfumul nu este din nou cel mai bun prieten al tău. Este prima cauză de alergie la contact la produse cosmetice. Este cu siguranță un lucru inteligent de evitat cu pielea sensibilă (și parfumul de orice tip - naturalul este la fel de alergic ca sintetic, dacă nu chiar mai rău!).
Oxidul de fier negru este anorganice super comune (ca în niciun atom de carbon din moleculă) pigment care controlează întunericul fondului de ten sau conferă întunecarea rimelului tău. Amestecat cu oxizi de fier roșu și negru, este esențial în toate produsele de machiaj „tonifiate”.
Din punct de vedere chimic, este un amestec de fier II și oxid III de fier. Btw, acest tip, spre deosebire de pigmenții galbeni și roșii, este magnetic.
Ci 77891 este codul de culoare al dioxidului de titan. Este un pigment alb cu o consistență și dispersibilitate ridicată a culorii.
- Sauna Natura Siberica; Spa Scrub pentru corp cu zahăr înghețat 370ml
- Mască pentru copii Strivectin Hs Ser hidrofon pentru riduri profunde - Spitalul Parohial Jackson
- Starea scăzută a vitaminei serice D, poluarea aerului și obezitatea O legătură periculoasă
- Ingrediente și beneficii ale planului de dietă cu conținut scăzut de grăsimi 2020 Vânzare la cald Simulator de pierdere în greutate Tabăra masculină Como
- Natural Balance Review pentru hrana pentru câini 2020 Când căutați ingrediente de calitate