Editor al Quartz Daily Obsession

motivele

Au existat doar trei utilizări pentru bolurile albastre și albe Pfaltzgraf care umpleau dulapurile de bucătărie ale familiei mele când am crescut - supă, cereale pentru micul dejun și înghețată. Bine, poate și ocazional noaptea cu chili. Toate celelalte - paste, caserole, pui prăjit - am mâncat din farfurii mari pentru cină, compensate cu farfurii mai mici de salată. Astăzi, însă, când servesc cina propriilor copii, masa arată mult diferită. Nu există farfurii mici și, cel mai adesea, toată lumea mănâncă pur și simplu dintr-un castron.

Boluri de cereale, boluri de recoltare, boluri Buddha, boluri smoothie, boluri burrito, boluri poke, boluri de cartofi piure KFC - de la super-alimente obsesiv sănătoase, până la puiul prăjit „înșela”, mâncăm mai multe alimente ca niciodată din boluri. Și le umplem cu un nou stil de cereale și legume stratificate - unul cu mai puțină carne și mai multe arome.

După un secol ca jucător de sprijin pe peisajul american, bolurile primesc acum principalele atracții ale multor mese - de obicei umplute cu ingrediente care ar fi ridicat sprâncenele cu o generație în urmă, cum ar fi quinoa, nuci de cânepă și varză masată. Nu este surprinzător faptul că bolul a fost ridicat într-o epocă obsedată de autenticitatea culinară și de alternativele sănătoase - dar cât de exact a trecut castronul de la terci la poke?

Boluri, o istorie recentă

„Pentru majoritatea bucătăriilor din lume, castronul este vasul principal pentru a mânca”, explică Matthew Weingarten, directorul culinar la Dig Inn, un lanț casual casual rapid centrat pe mâncare, într-un interviu telefonic recent. „Evocă un mod de a mânca, care pentru mine este mai mult despre ceva de confort și întreținere.” Acest sentiment sună probabil adevărat pentru mulți meseni moderni, cu mesele noastre casual și accentul „glocal” pe arome și stiluri de luat masa. Dar este un mod relativ nou de a privi mâncarea.

În America secolului al XX-lea, farfuriile dominau masa de masă: una pentru pâine, una pentru salată, una pentru felul principal și alta pentru desert. De fapt, multe familii din clasa de mijloc aveau două seturi de porțelan, un model de zi cu zi și farfuriile mai luxoase pentru oaspeți și ocazii speciale. La fel ca în casa mea, bolurile erau folosite mai ales pentru alimente umede, cum ar fi supa, sau pentru mese informale, cum ar fi cerealele pentru micul dejun.

Folosirea multor farfurii și boluri - împreună cu articole și mai specializate, cum ar fi cuțitele de pește și farfurii de sparanghel - au reflectat interesul tradițional de a păstra mâncarea separată, spune Helen Zoe Veit, un istoric care studiază mâncarea și profesor asociat de istorie la Universitatea de Stat din Michigan. Bolurile însemna amestecarea alimentelor - ceea ce nu era modul în care trebuie mâncat.

„Conceptul de masă cu castron a fost foarte la modă pentru o mare parte a secolului al XX-lea”, a spus Veit într-un interviu telefonic. "De fapt, o mulțime de americani din secolul al XX-lea au petrecut mult timp și eforturi distingându-se de acel tip de mâncare ... au avut o mulțime de cursuri, o mulțime de veselă dedicată anumitor alimente sau grupuri de alimente."

Modul în care mâncam reflecta ceea ce mâncăm și, în cultura americană obișnuită, acest lucru avea tendința de a fi un slab de proteine ​​cu câteva părți, salată și pâine. „(Acest) tip de separare extremă a componentelor de masă văzute este văzut ca un semn de rafinament, educație și statut”, a spus Veit. „Americanii de multă vreme spuneau cumva că amestecurile sunt puțin dezgustătoare”.

Farfuriile formale cu grămezi discrete de alimente erau simboluri ale identității și bogăției americane, una dintre multele pradă a capitalismului și a clasei mijlocii în creștere. Mâncarea bolului a fost exclusă ca fiind prea strâns asociată cu cei săraci, cu imigranți neasimilați și bucătăriile lor nefamiliare. Nu este o surpriză atunci că atunci când Diggers au pornit să slăbească constrângerile societății capitaliste din San Francisco în anii 1960, au pornit nu doar cu teatrul de gherilă și acțiuni politice, ci cu mâncare gratuită.

„Tocană fierbinte bună, roșii coapte, fructe proaspete. Aduceți un castron și o lingură la panoul de la Ashbury Street ... Este gratuit, pentru că este al vostru ", se citeau fluturașii pe care Diggers le-au distribuit în 1966. Un castron nu era doar un vas, era un esențial boem, iar mâncarea cu castron era dieta Revoluția.

Faceți o copie de rezervă, ce este mâncarea bolului?

O parte din atracția bolului este că puteți mânca aproape orice din el. Tăiței, găluște, supe de tot felul, acestea sunt consumate dintr-un castron de necesitate, dar o altă categorie de „mâncare de castron” a devenit proeminentă în ultimul deceniu - feluri de mâncare care ar putea fi savurate pe o farfurie, dar ar părea mult mai puțin coerent servit unuia.

Vorbim despre un strat de bază de cereale integrale, sau verdețuri, sau legume spiralate, acoperit cu componente consistente, cum ar fi dovlecei prăjiți, pui la grătar sau burete de Bruxelles, apoi presărate cu garnituri proaspete, cum ar fi ceapa verde și ierburi, și terminat cu un sos pentru a lega totul împreună. Iaurtul, granola, fructele și nucile, combinate cu ingrediente la modă precum açai, semințe de chia și nuci de cânepă alcătuiesc ramura de mic dejun a familiei de alimente bol, alăturându-se unor articole mai tradiționale, cum ar fi fulgi de ovăz și terci, care au fost, de asemenea, fantezi, belying asociațiile sale Oliver Twist.

Deși sunt suficient de substanțiale pentru cină, bolurile de cereale sunt elemente esențiale la noile lanțuri rapide casual, construite pe conceptul de a folosi produse sezoniere pentru a face mese sănătoase și delicioase oricând, cum ar fi Sweetgreen, Dig Inn și Tender Greens. Ele reflectă lupta foarte reală de a mânca mai multe legume și cereale integrale și reprezintă o evoluție logică a barului de salate de lux și a setării personalizate a preparatelor dvs. la restaurante de tip fast-food precum Subway și Chipotle - care este în sine un exemplu excelent de puterea transformatoare a bolului.

Dacă nu ar fi vasul, cum ați numi bolul de burrito - curajul unui burrito, servit în strat peste orez - la Chipotle? Un burrito fără tortilla pur și simplu nu are același inel și evidențiază ideea că renunți la ceva comandându-l. Pe de altă parte, un bol de burrito pare că manifestați abundență - în mai multe culturi.

Bolurile ne dau impresia

Vesela pe care o folosim influențează modul în care experimentăm mâncarea pe care o consumăm. Când ne așezăm la masă, spune profesorul Charles Spence, profesor de psihologie experimentală și șef al laboratorului de cercetare crossmodală de la Oxford, creierul nostru formează un set de așteptări de bază cu privire la modul în care va avea gust și cât de satisfăcător va fi. Elemente precum iluminatul, muzica, vesela contribuie la această linie de bază într-un mod mult mai mare decât ne dăm seama. „Creierul nostru încearcă să prezică lumea din jur”, a spus el într-un interviu telefonic. „Încearcă să prezică aroma mâncării”.

Un bol pe care îl ridicăm și îl atingem este mai probabil să stabilească o așteptare pentru o masă consistentă, plină și sănătoasă, a spus el. „Această greutate din mână este probabil să-ți facă creierul să creadă că mâncarea este mai substanțială și probabil că o vei evalua ca fiind mai intens parfumată și aromată decât pentru exact aceeași mâncare așezată pasiv pe o farfurie”, a explicat Spence.

Există o intimitate în a mânca dintr-un castron, care pur și simplu nu există atunci când folosești o farfurie. Aceasta face parte din atracția unui meniu axat pe castron, precum cel de la Dig Inn. „Dacă vă gândiți la felul de formalitate al plăcii și la tăierea cu furculița și cuțitul, totul este foarte rigid”, a spus Weingarten. „Ridici un bol și îl aduci mai aproape de tine și te poți bucura cu adevărat de el și te poți scufunda de tine și de ceea ce este în fața ta. În multe privințe, cred că este una dintre cele mai vechi modalități de a mânca și, în același timp, în zilele noastre, mulți oameni caută confort și recunoaștere a hranei. "

Nu se simt doar bine în mână, ci și bolurile sunt frumoase. „Acest lucru s-ar putea lega de Instagramificarea alimentelor”, a spus Lukas Volger, bucătar vegetarian și autor al cărții de bucate Bowl. "Pe măsură ce bolurile au decolat, există, de asemenea, un interes reînnoit pentru ceramica produsă local, aducând frumusețea bolului în experiența vizuală, a mâncării." Restaurante precum Takumen, un bar ramen și izakaya centrată pe design din New York, au încorporat boluri personalizate în estetica meniului și a interiorului lor.

Mâncarea dintr-un castron poate chiar să facă lumea să se simtă mai prietenoasă.

„Dacă țineți vasul, atunci îi simțiți căldura, dacă este un fel de mâncare fierbinte”, a spus Spence. „Există cercetări care arată că, dacă simți ceva cald în mâna ta, lumea arata ca un loc mai bun”.

Mâncarea cu bol este modul în care mâncăm acum

Impresia americană că amestecurile sunt puțin dezgustătoare nu a ieșit de nicăieri. A apărut în opoziție cu bucătăria imigrantă și cu mâncăruri de privați, mâncăruri economice, cum ar fi tocanele și gulașul, mesele pe bază de orez. „Castronul întinde în mod natural proteinele, fie că este vorba de carne, fie că este vorba de fasole sau ouă sau altceva și se pretează să folosească potențial mici șanse și capete care altfel ar putea fi aruncate”, a spus Veit.

Până în anii 1920, aceste amestecuri - care foloseau fiecare bucată de mâncare din casă - au fost identificate ca fiind nesănătoase de către noul, dar deja profund confuz, domeniu al nutriției. Prea multe obiecte diferite consumate în același timp ar confunda stomacul și ar duce la digestie necorespunzătoare, sau așa a mers teoria.

„Cred că oamenii traduceau prejudecățile lor într-un limbaj științific și spuneau că digestibilitatea este cheia modului în care corpurile noastre se ocupă de alimente”, a spus ea. O eugenie culinară pe care s-ar putea să o fi numit.

Abilitatea de a personaliza mâncarea bolului, indiferent dacă înseamnă să refaceți resturile sau să stabiliți o varietate de componente pentru compunerea bolurilor, face mai ușor să mâncați mai multe legume - atât pentru bucătarii de casă, cât și în restaurante. În același mod în care castronul se îndepărtează de obiceiul de a face o masă dintr-o proteină și două fețe, permite bucătarilor să pregătească componente simplu, fără a se baza pe rețete specifice, elaborate (și adesea restrictive), cum ar fi o lasagna vegetariană, sau chiar o salată compusă.

Weingarten mi-a spus că Dig Inn a început cu un alt model de luat masa, unul care favoriza mâncărurile discrete (separate de AKA), dar că s-au mutat într-un concept de mâncare de castron după ce și-au dat seama că le permite să servească mai multe legume. Pentru el, bolurile sunt „un mod foarte organic, natural de a construi o masă”.

La aproximativ 10-15 dolari pe masă, mâncarea la Dig Inn sau în orice alt restaurant ancorat în jurul bolurilor pline de produse sezoniere, este mai mult o expresie a capitalismului conștiincios, mai degrabă decât o abatere în stil Diggers din sistemul alimentar mai mare. Dacă ar fi fost, la un moment dat, o revoluție socială sub formă de masă, bolurile sunt acum o afirmație personală într-un vas. La fel ca legumele de sezon pregătite pur și simplu de Weingarten, mâncarea din boluri ne face să ne simțim cei mai buni noi.