Activare audio
„Siri, joacă Serviciul Public de Știri (podcast)”
„Salut Google, redă podcastul Serviciului de știri publice”
„Alexa, redă podcastul Serviciului de știri publice”
sau "Alexa, care sunt noutățile mele?" după ce îl configurați în aplicația Alexa
Activare audio
„Siri, redă podcastul 2020Talks”
„Hei Google, redă podcastul 2020Talks”
„Alexa, redă podcastul Two-Thousand-Twenty Talks”
sau "Alexa, care sunt noutățile mele?" după ce îl configurați în aplicația Alexa

Știrile PNS Daily - 18 decembrie 2020

Profesorii din California îngrijorați de planul din martie pentru redeschiderea școlilor; Rep. NM Deb Haaland nominalizată de Biden pentru funcția de secretar de interne.

examinează

2020 Discuții - 18 decembrie 2020

Congresul ar putea face ore suplimentare lucrând la un nou acord de stimulare; și pentru prima dată, un nativ american ar putea fi SUA Secretar de interne.

De Ruth Terry
/ Versiune difuzată de Nadia Ramlagan
Raportare pentru DA! Revista-Tennessee News Service

-- DA! COLABORARE MEDIA - NASHVILLE, Tenn. - O mare parte din bucătăria americană este mâncare fusion. Da, chiar și plăcintă cu mere. Coloniștii europeni au adus meri, originari din Asia, pe aceste țărmuri. Și alte alimente au venit din alte țări. Știm, hamburgeri, pizza și tacos au venit aici din Germania, Italia și, respectiv, Mexic.

În general, rămân în afara discuției despre bucătăria americană, totuși, sunt căile alimentare indigene, care au permis primilor coloniști să supraviețuiască, precum și influența africanilor înrobiți care au modelat moștenirea noastră culinară, în special în sud. Acesta din urmă este ceva ce istoricii alimentelor negre, precum jurnalista Donna B. Pierce, și câștigătorii premiului James Beard, Michael Twitty și Adrian Miller, contribuie la schimbare.

Narațiunea care apare este complexă și indisolubil legată de loc.

În cartea sa, The Cooking Gene, Twitty explorează aceste complexități, în timp ce împărtășește modul în care strămoșii săi personali se împletesc cu tradițiile alimentare americane și africane. El citează cercetările istoricului Stephen D. Behrendt, care documentează relația dintre cei care au fost înrobiți și culturile pe care le-au plantat au crescut și au recoltat, care au contribuit la bogăția Statelor Unite - culturi care au fost transportate în cea mai mare parte în Lumea Nouă prin intermediul trans -Comertul atlantic cu sclavi.

Behrendt sugerează chiar că africanii sclavi au fost traficați aici la intervale care corespundeau sezonului de creștere sezonier.

„Acest lucru nu începe cu rasa și se termină cu mărfuri, începe cu mărfuri și se termină cu rasă”, spune Twitty, într-un interviu telefonic, făcând referire la acele culturi de bani cum ar fi orez, zahăr, tutun și altele. "Aceste culturi au modelat modul în care au trăit oamenii [sclavii și proprietarii lor]. Au modelat dieta."

De-a lungul regiunilor în care erau concentrați africani robi, au apărut anumiți „numitori comuni” culinari, scrie Twitty în cartea sa. Aceste feluri de mâncare au constituit baza pentru bucătăria sudică și „mâncare sufletească”, un termen umbrelă folosit pentru a descrie gătitul de casă al oamenilor negri care, spune Pierce, a fost popularizat în anii 1960.

"Ca cultură, ne-am pierdut limba. Ne-am pierdut familia. Toate lucrurile care leagă o cultură împreună", explică Pierce despre diaspora africană din America. În timpul Mișcării Puterii Negre din anii 1960 și 70, termenul „hrană sufletească” a fost îmbrățișat, deoarece era o modalitate „de a vorbi despre ceea ce am împărtășit. ”adaugă ea.

Mâncarea sufletească poate uni oamenii negri, dar mâncărurile sale iconice, inclusiv puiul prăjit, puii de porumb, mazărea porumbelului, verdeața, cartofii dulci și pâinea de porumb - cândva un aliment de bază indigen - sunt într-adevăr o bucătărie de fuziune.

„Cred că mâncarea sufletească, și puteți argumenta și mâncarea sudică, este fuziunea Africii de Vest, a Europei de Vest și a Americii”, spune Miller, autorul Soul Food: Povestea surprinzătoare a unei bucătării americane, câte o farfurie la un moment dat, Cabinetul de bucătărie al președintelui: Povestea afro-americanilor care au hrănit primele noastre familii, de la Washington la Obama, și un fost avocat și consilier de politici al administrației Clinton.

Cercetările sale au inclus vizitarea a 150 de restaurante din 35 de orașe și citirea a 500 de cărți de bucate și a mii de ziare istorice digitalizate. „Toate aceste lucruri se reunesc și sunt create feluri de mâncare care amintesc oamenilor de un precursor”.

Cultura alimentară afro-americană este o lentilă potrivită în special pentru a explora istoria afro-americană deoarece, la fel ca ADN-ul despre care Twitty intră în detaliu în cartea sa, este unul dintre singurele aspecte ale identității afro-americane care reprezintă o linie neîntreruptă din Africa până în prezent America de zi. „Există atât de multe obiceiuri, atât de multe moduri de a privi condimentele, mâncarea și orice altceva, care este chiar direct din Africa”, spune el.

Una dintre aceste obiceiuri este conceptul de "teranga", o idee din Africa de Vest de vecinătate și ospitalitate, care a devenit un principiu definitoriu al gentiliciei sudice.

"Acestea sunt. Valorile care au fost învățate copiilor albi crescuți de femeile negre", spune Twitty. „[Am] fost învățați să credem că ospitalitatea sudică se bazează pe un fel de, cum ar fi, transmiterea medievală. Noi am moștenit din partea noastră africană un pic de concepte europene și native ale ospitalității și vecinătate ".

Acest tip de atribuire eronată șterge identitățile native și negre care au contribuit la modelarea aspectelor iconice ale moștenirii culturale sudice, de la manierele țării la bucătărie, ceea ce ne conduce la echivalarea „sudului” cu „alb” și creând o falsă dihotomie între „hrana sufletului” și „ Bucătăria sudică, „care aparține aceleiași tradiții, spune Miller.

„În sudul american, diferența dintre mâncarea sufletească și mâncarea sudică este atât de neclară, încât este aproape de nedistins”, continuă el. În ceea ce privește aroma, „mâncarea sufletească, de-a lungul timpului, a avut tendința de a fi mai intensă în condimentarea sa” și se joacă cu dulciuri și săruri mai mult decât variațiile White Southern. O altă diferență cheie: mâncarea sufletească rămâne stigmatizată. Este caracterizată ca „hrană pentru sclavi”, o dietă nesănătoasă care „ar trebui să vină cu o etichetă de avertizare”.

În realitate, explică Miller, africanii robi au mâncat o dietă în mare parte pe bază de plante, cu mâncăruri mai dulci și cu carne mai savurate la ocazii speciale. Stigmatul este atât de omniprezent încât, atunci când felurile de mâncare pentru suflet, cum ar fi puiul Nashville devin obișnuite, bucătarii afro-americani nu sunt creditați.

„Suntem acum într-o fază în care meniurile restaurantelor vă vor spune [totul despre] ceea ce mâncați, unde a fost crescut sau crescut, hobby-urile personale [ale animalului], orice ar fi”, glumește Miller. "Deci, de ce nu pot spune doar,„ aceasta este o specialitate afro-americană? ”Strigă doar de unde ai luat-o. Doar recunoaște sursa."

Miller, Twitty și Pierce au făcut parte din munca lor să facă exact asta.

Twitty Gena de gătit garanții împotriva însușirii culturale. Mai degrabă decât să scrie rețete și tehnici - uitați-vă la site-ul Donna Pierce, Black America Cooks - se concentrează pe mâncare ca parte a experienței trăite a africanilor înrobiți și ca element al ADN-ului nostru cultural comun american negru.

„Mi-am spus în mod deliberat, [oamenii albi] nu vor putea să-și însușească aceste trei lucruri: africanitatea noastră, experiența noastră în plantație și sângele nostru”, spune Twitty. "Nimeni nu va putea să ne ia aceste lucruri. Am spus o poveste neagră care nu poate fi însușită."