taylor

Ziua 1. Prima după-amiază pe autostrada Pamir a fost destul de puțin mai rahată decât era de așteptat (joc de cuvinte). După o dimineață dureroasă de intoxicație alimentară, nu mai aveam decât foarte puțin în mine și a trebuit să cobor de pe bicicletă pentru a scăpa de tufișuri de 3 sau 4 ori [avertisment: dacă nu ești confortabil să citești despre cum funcționează corpul uman, tu Probabil că ar fi trebuit să nu mai citesc acest blog cu mult timp în urmă și vă încurajez cu tărie să vă gândiți de ce ceva ce ați făcut literalmente de zeci de mii de ori vă face să vă îngreunați. Toată lumea coboară.] Deși în urcare pentru următorii 170 km, drumul nu a fost abrupt și am putut împinge pedalele într-o treaptă mijlocie de-a lungul asfaltului care se degradează lent, în timp ce flora înconjurătoare a evoluat de la un râu mărginit de copaci la tufișuri scurte până la murdărie uscată.

Bucurându-se de copaci pentru ultima dată

Ziua 2. A doua zi a trecut fără prea multă emoție - în afară de faptul că Radir și Detti s-au alăturat mie în trenul de diaree și au vizitat câmpurile din apropiere în rotație pentru a ne ușura. Când sunteți în Tadjikistan, faceți cum fac yak-urile.

caca/pauza de racire

Cel puțin toaleta la marginea drumului avea o vedere frumoasă

Ziua 3. În a treia zi, am ajuns la Jelondy, un mic sat balnear la sfârșitul civilizației. Mi-am asumat un proiect de a scrie ghiduri pentru fiecare dintre orașele de pe autostrada Pamir pentru Caravanistan, așa că, în mod firesc, a trebuit să verificăm izvoarele termale în scopuri de cercetare. Există câteva cabane mici de baie pline cu apă fierbinte pompate din subteran și, deși cea în care am mers era mult prea caldă pentru a ne relaxa, a meritat cu mult taxa de intrare de 50 de centi.

Izvoare termale în Jelondy

Flămânzi, ne-am dus la sanatoriu - vechea stațiune spa sovietică despre care mulți babuși cred că poate vindeca toate bolile - unde ni s-a spus că este singurul restaurant din oraș. Bucătarul ne-a aruncat o privire morocănoasă și s-a îndepărtat spunând „nu mai avem mâncare”, ceea ce a fost probabil cel mai bun, deoarece resturile de grăsime de oaie expirate zăceau aruncate în jurul bucătăriei murdare. Abia după ce am avut prima mea cacă solidă, nu eram dispus să încerc mai departe. Așadar, am recurs la „piață”, care a fost ultima pe care am vedea-o câteva zile. Folosesc aici termenul „piață”, deoarece vândeau doar ramen, hrișcă, pastă de roșii, ceapă putrezită, sodă expirată și bomboane. Viața este foarte, foarte dură în această parte a lumii.

Când ieșeam cu pedala din sat, am observat că nu mai urmăm liniile electrice. Sau, cel puțin, cei care erau acolo se aflau într-o stare de dezordine atât de mare, încât cu siguranță nu mai funcționaseră de veacuri. În afară de câțiva generatori mici de gaz, nu am vedea electricitate în următoarele 8 zile. Și mergeam cu bicicleta pe o autostradă internațională.

Iarba există aici!

Ziua 4. În noaptea aceea am campat într-un câmp mic cu iarbă, lângă un pârâu, chiar înainte ca drumul asfaltat înclinat ușor să se transforme într-un drum de pietriș foarte abrupt și foarte dur până la cel mai înalt punct de până acum, Pasul Koitezek, la 4270 metri (14.009 picioare) deasupra nivelului mării. Așezarea pe o canapea și respirația nu este ușoară la această înălțime și nici mersul pe bicicletă încărcat cu mâncare, apă, echipament de camping și 6 luni din toate lucrurile personale pe un drum pe care mor multe mașini. Radir, profesionistul dintre noi, a reușit cumva să mențină o conversație calmă în timp ce mă străduiam să termin un singur cuvânt înainte de a gâfâi pentru încă o gură de aer cel mai nesatisfăcător de gol, iar Detti a decis că împingerea pedalelor pur și simplu nu merită deloc și recursese la mersul cu bicicleta pe cele mai abrupte schimbări.

Începând ascensiunea

Deasupra pasului Koitezek, picioarele 14.009. Cicliștii guvernează autostrada Pamir.

O singură casă singuratică a stat imediat după trecere. În Pamir, oamenii au foarte puține șanse să câștige bani, iar majoritatea gospodăriilor se bazează pe un membru al familiei pentru a găsi de lucru în Rusia și pentru a trimite bani înapoi acasă. Acest lucru se ridică adesea la doar 50 de dolari pe lună, însemnând că majoritatea familiilor trebuie să supraviețuiască de pe pământ cât mai mult posibil. Acest lucru este limitat în esență la pescuitul în râuri și la mulsul caprelor și iacilor pentru a produce brânză și iaurt, deoarece fructele și legumele nu pot crește într-un climat atât de dur. Datorită situației financiare incredibil de dure, fiecare casă se transformă într-o pensiune și restaurant, servind brânzeturile de casă, iaurtul, pâinea și ceaiul călătorilor ca noi. Nu există meniu sau prețuri în aceste case; doar te prezinți, accepți orice ți se pune în față și plătești orice crezi că este corect. În această casă ni s-a servit ceai, pâine veche, chefir de casă și bomboane - prânzul zilnic al localnicilor.

O coborâre dezamăgitoare de stâncoasă ne aștepta așa că, în loc să ne rostogolim confortabil în jos, am strâns frâna până când au început să se topească. O a doua trecere - mult mai mică - a rămas între noi și satul următor și de data aceasta am fost binecuvântați de un vânt de coadă! Vântul s-a schimbat brusc când am traversat cel mai înalt punct, ceea ce înseamnă că, din nou, nu ne-am putut bucura pe deplin de coborâre. În momentul în care am ajuns la Alichur, vântul frontal devenise atât de puternic încât pedalam cu viteză maximă pentru a mă rostogoli în jos în sat. Morți, am mâncat letargic niște pește prăjit, am făcut un duș cu găleată, am dat jos câteva beri și niște vodcă cu un cuplu prietenos olandez și am pășit până la 21:30.

Mergând la Alichur

Ziua 5. În timp ce ne încălzeam încet picioarele pe drum, am observat 4 biciclete familiare parcate la o căsuță înconjurată de nimic. Toți bicicliștii din Pamirs ajung să se întâlnească la un moment dat și am întâlnit deja aceste cupluri franceze și britanice de mai multe ori. Casa a fost etichetată pe hartă drept „pește bun aici”. Sunete care merită verificate. Destul de sigur, peștele din izvorul din apropiere era delicios.

O singură iurta

În afară de vântul de cap enervant, această secțiune nu a fost dificil de călătorit, iar călătoria într-un pachet de 7 bicicliști a făcut-o foarte distractivă. „Râurile” de pe hartă de pe care ne așteptam să obțină apă au fost uscate, așa că am recurs la solicitarea unui șofer de camion pentru aproximativ 20L de apă înainte de a înființa un camping de grup mare. Se părea că vântul adus a adus aer cald, deci chiar și peste 4000 de metri temperatura nopții a fost confortabilă.

Mai mulți bicicliști!

Cerșind apă

Tabără la 4.020 metri


Ziua 6. A șasea zi a cuprins o mică trecere la doar 4137 metri, și apoi o lungă coborâre cu, bineînțeles, un vânt frontal. Lucruri de genul acesta nu contează prea mult atunci când mergeți cu bicicleta cu oameni buni și nu sunteți stresați pentru timp, totuși, așa că ne-am întors în Murghab - capitala Pamirului, cu o populație în plină expansiune de 4.000 - cu zâmbete pe față.

Mai multe biciclete decât mașini pe drum.

Declarație de moda

Murghab, metropola plină de viață a Munților Pamir

Hotelul Pamir din Murghab este oarecum legendar în rândul bicicliștilor și am întâlnit nu mai puțin de 21 de biciclete parcate în față, dintre care multe ne-am traversat deja pe drum. Am optat pentru cea mai ieftină opțiune - dormind într-o iurtă în curtea din față a hotelului - și ne-am bucurat după-amiaza mâncând înghețată cu lapte de iac la bazar. La 50 de cenți pe con, este un lux scump pentru această zonă, dar lipsa energiei electrice înseamnă că înghețata poate fi făcută doar folosind un generator de gaz.

Cazare de lux

Înghețată cu lapte de iac

Bine aclimatizat la înălțime și energizat de înghețată, cea mai înaltă trecere a autostrăzii Pamir se află în față.