Seturile de îngrijire a pielii învelite în reclame milenare de culoare roz și verde ecologic completează în acest sezon. Prin promisiunile lor de rafinare a porilor, aceste posibile substanțe de atragere atrag atenția asupra „substanțelor chimice toxice” anulate de susținătorii de viață curată în ultimii ani.

dreptate

Măști de față cu parabeni? Nu vă gândiți la asta, predică Evanghelia lui Goop. Loțiuni de corp cu uleiuri minerale? Cu siguranță nu se află pe lista „drăguță” a Beautycounter.

Dar încercarea de a înțelege rațiunea din spatele acestor decrete poate fi mai complicată decât aplicarea unui eyeliner lichid într-o baie de avion.

Experții și veteranii din industrie spun că realitatea noroioasă a mișcării de frumusețe curată de miliarde de dolari - care a determinat o creștere de 27% a îngrijirii pielii doar în acest an - este că termenii precum „natural” și „organic” sunt în esență lipsiți de sens și nereglementați, iar mult -riscurile de sănătate a mai multor ingrediente chimice se bazează pe date discutabile.

„Există un fel de chimiofobie în S.U.A. - dacă este un produs chimic, un produs chimic creat de om, trebuie să fie rău ", a declarat Curtis Klaassen, fost președinte al Societății de Toxicologie și președinte de farmacologie, toxicologie și terapie la Centrul Medical al Universității Kansas.

Grupul de lucru pentru mediu (EWG), o organizație de advocacy nonprofit care este liderul cruciadei produselor cosmetice curate, spune că, chiar dacă este imposibil să se demonstreze în mod direct că aceste ingrediente cauzează cancer, oamenii ar trebui să creadă că cele mai multe substanțe chimice sunt dăunătoare pentru dvs., pe baza recenziilor cercetare.

Nneka Leiba, directorul științei vieții sănătoase a EWG, susține că, în afara fumatului, rareori există „dovezi definitive” că o substanță chimică cauzează cancer, dar există o povară generală asupra organismului din cauza substanțelor chimice din produsele de îngrijire personală. Unele dintre aceste substanțe chimice sunt prezente și în mediul înconjurător, dar cel puțin la produsele cosmetice, „aveți de ales să nu cumpărați acel produs”, a spus ea.

Această sensibilitate îi încurcă pe cei care spun că zicala „doza face otravă” este unul dintre principiile de bază ale toxicologiei. Klaassen o compară cu vântul: rafalele de câteva mile pe oră sunt inofensive, totuși cei care ating 100 mph pot răsturna o casă.

„O persoană obișnuită dorește un da/nu pentru fiecare substanță chimică și nu se gândește la doză”, a spus Klaassen. „Se pare că 50 la sută din substanțele chimice din lume credem că sunt cancerigeni dacă vi se administrează suficient”.

Nevoia de mai multe reglementări

Înapoi și înapoi în ceea ce privește siguranța ingredientelor a fost permisă parțial de nivelurile relativ scăzute ale S.U.A. reglementarea industriei cosmetice - lucru pe care mulți veterani și ofițeri din industrie îl consideră problematic.

Pentru Nicolette Leung, 32 de ani, care cumpără în primul rând produse naturale după ce a început o tranziție de viață curată în urmă cu câțiva ani, diferența dintre reglementările mai riguroase ale unor țări precum Uniunea Europeană și cele din SUA i-a făcut o pauză. Leung spune că este privilegiată să poată face din produsele naturale o prioritate, deși spune că nu face neapărat mai ușoară navigarea pe culoarele de frumusețe.

„Chiar și cu produsele de înfrumusețare naturale este confuz”, a spus Leung. „Cred că întreaga industrie este confuză și opacă”.

„Adevărul este că nu există reglementări în ceea ce privește termenul de„ frumusețe curată ”, a spus Paula Begoun, care a lansat linia de frumusețe preferată de cult Paula's Choice în 1995.„ În mod obișnuit înseamnă ingrediente minime sau fără ingrediente sintetice și absența oricărui ingredient considerat controversat, chiar dacă există cercetări valabile care atestă siguranța ingredientului, așa cum este utilizat în produsele cosmetice. ”

Administrația pentru alimente și medicamente (FDA) supraveghează produsele cosmetice, care în mod legal trebuie să fie sigure pentru consumatori să le utilizeze conform instrucțiunilor și etichetării corespunzătoare. Spre deosebire de alimente și medicamente, acestea nu au nevoie de aprobare prealabilă a FDA înainte de a intra pe piață.

Afirmațiile potrivit cărora companiile sunt libere să facă orice doresc, completând legal produsele cu ingrediente dăunătoare cunoscute, nu sunt adevărate. Anumite ingrediente sunt interzise - acetat de plumb, care se găsește în unele vopsele de păr pentru bărbați, a fost adăugat la această listă la sfârșitul lunii trecute. FDA a urmărit mult timp rapoartele privind expunerea și reclamațiile privind „evenimentele adverse” asupra produselor, spune Linda Katz, directorul Oficiului de Cosmetice și Culori al FDA.

"Majoritatea substanțelor chimice care au fost folosite în cosmetice au o istorie lungă de utilizare în condiții de siguranță și nu au făcut obiectul unei preocupări majore", a spus ea.

Industria cosmeticelor, prin Consiliul pentru Produse de Îngrijire Personală (PCPC), a încercat să asigure preocupările consumatorilor prin crearea în 1976 a comitetului de evaluare a ingredientelor cosmetice (CIR), în coordonare cu FDA. Grupul independent de oameni de știință emite rapoarte cu privire la riscurile de siguranță, care sunt luate în considerare de către FDA și industrie. (Klaassen este membru al CIR.)

Criticii spun că metoda de auto-control nu este suficientă. EWG și partenerii de prevenire a cancerului de sân (BCPP) gestionează site-uri web cu propriile lor determinări privind siguranța. EWG a fost printre grupurile care au solicitat FDA să interzică acetat de plumb.

Efectul Goop

Goop de Gwyneth Paltrow, Compania cinstită a lui Jessica Alba și Beautycounter au făcut mișcări extrem de mediatizate de la ingrediente sintetice la alternative naturale, promovând liste de neutilizare de o mie sau mai multe. Strategia s-a defectat în unele cazuri de profil înalt. Protecția naturală a soarelui Alba a fost acoperită pe scară largă, deoarece nu a protejat pielea de arsuri și gheață la procese, iar șervețelele pentru bebeluși și praful pentru bebeluși au fost reamintite anul trecut din cauza mucegaiului și, respectiv, a contaminării microorganismelor. Beautycounter și-a reamintit Crema de zi Nourishing din cauza bacteriilor anul trecut.

Goop și Beautycounter spun că greșesc cu prudență cu produsele lor.

„Credem că puteți face produse frumoase și eficiente fără ca clienții să fie nevoiți să își facă griji cu privire la nivelurile nesigure de toxine din produsele lor”, a declarat Susan Beck, vicepreședinte senior al științei și cercetării Goop.

Lindsay Dahl, vicepreședinte al Responsabilității sociale și de mediu la Beautycounter, susține că cererea de dovezi serioase de cancer sau de perturbare a hormonilor este greșită.

"Dacă există o oportunitate pentru noi de a preveni expunerea la unele dintre aceste ingrediente ar trebui să facem tot ce putem pentru a face acest lucru", spune Dahl.

O mare parte din accentul susținătorilor frumuseții curate, cum ar fi Beautycounter, sa concentrat pe conservanți, și anume parabeni, o familie de substanțe chimice folosite pentru a preveni creșterea mucegaiului sau bacteriilor și pe substanțele de eliberare a formaldehidei, un tip de conservant care eliberează încet o cantitate mică de formaldehidă. în produse pentru a ucide sau preveni creșterea bacteriilor și microorganismelor.

Linda Loretz, principalul toxicolog al PCPC, spune că conservanții au o funcție importantă de siguranță care s-a pierdut în discuție. Contaminarea este o cauză frecventă a rechemărilor, spune ea.

"Fără ele, fie ați păstra produsele în frigider, fie le veți recompensa tot timpul, deoarece veți arunca în mod constant produse contaminate", a spus Loretz.

FDA spune că nu există dovezi ale dăunării umane cauzate de parabeni în cosmetice, iar CIR a găsit în mod repetat conservanții care eliberează formaldehidă ca fiind siguri în procentele foarte mici găsite în cosmetice. Cu toate acestea, aproape toți sunt pe liste de „răi”, în limbajul industriei.

Jay Ansell, chimist și toxicolog certificat de bord, care funcționează ca vicepreședinte al programelor cosmetice la PCPC, spune că această discrepanță rezultă adesea din faptul că organizațiile iau date dezvoltate pentru o singură aplicație - cum ar fi utilizarea formaldehidei de către mortiști - și aplicarea acesteia peste tot.

„Acest lucru nu este cu adevărat relevant în opinia noastră pentru un eliberator de formaldehidă, care poate avea ca rezultat câteva părți pe miliard într-un produs, spre deosebire de o expunere profesională în concentrații mari în fiecare zi pentru o viață”, a spus Ansell.

Connie Engel, manager de traducere științifică pentru BCPP, spune că toate acestea ar trebui luate în considerare atunci când „presupunem cu adevărat ceea ce este adevărat, dar și ceea ce poate proteja sănătatea oamenilor”.

Pentru consumatori precum Leung, deciziile de cumpărare se referă mai mult la liniștea sufletească decât la frica frenetică de boală.

„Mă uit la el ca la o analogie similară cu cea a gătitului”, spune Leung. „Poate că conservanții nu te vor ucide, dar dacă pot să știu care sunt toate ingredientele, atunci asta mă face să mă simt mai sigur”.

Schimbare motrice: Femeile de culoare

Există un consens la nivel de industrie cu privire la potențialul rău al unor ingrediente, inclusiv produse de îndreptat părul care eliberează formaldehidă în aer atunci când sunt încălzite și utilizări specifice ale agenților de albire a pielii. Din punct de vedere istoric, femeile de culoare au afectat în mod disproporționat femeile de culoare albă, în parte pentru că sunt utilizate în produsele care schimbă textura părului și a pielii pentru a se conforma standardelor occidentale de frumusețe.

O parte din creșterea frumuseții naturale a fost determinată de comunitățile de culoare care privesc în afara frumuseții obișnuite către mărci adaptate tipului lor de piele și păr și de comunitățile de imigranți care caută produse de importanță culturală, care sunt adesea naturale.

"Există o mitologie a mamei de fotbal Whole Foods și a femeilor albe bogate, dar o mare parte din acestea sunt conduse și de comunitățile de culori care nu sunt neapărat bogate și care fac alegeri cu adevărat importante pentru ei și familiile lor", a declarat Christine Keihm, vice-senior președinte de marketing pentru Nubian Heritage.

Cofondatorii Nubian Heritage Richelieu Dennis, Nyema Tubman și Mary Dennis și-au concentrat marca de 20 de ani pe lucruri precum untul de shea și săpunul negru african obișnuit în casa lor familială din Liberia. Ozohu Adoh, fondator și CEO al Epara, o linie de lux de îngrijire a pielii, adaptată femeilor de culoare, lansată recent în SUA, a înregistrat o creștere binevenită în cercetările referitoare la aceste tipuri de ingrediente, făcându-le mai ușor de utilizat în produsele de îngrijire a pielii.

„Lucrurile pe care ni le-au spus bunicile noastre africane, acel gen de folclor sau povești populare, acum începem să înțelegem bazele științifice ale acelor afirmații pe care le făceau înainte”, a spus Adoh.

Cameră pentru acord

Beneficiul cercetării cu privire la toate ingredientele potențiale și nevoia de mai mult din el este un alt unificator în lumea frumuseții.

FDA a anunțat în această lună planurile de a efectua un sondaj online despre alergenii din cosmetice, cu scopul de a ajuta agenția să înțeleagă mai bine deciziile, percepțiile și conștientizarea consumatorilor de alergeni.

Majoritatea oamenilor „vor să știe care sunt faptele, iar problema este că nu știm exact”, a spus dr. Lynn A. Drake, membru al facultății de dermatologie la Massachusetts General Hospital și lector la Harvard Medical School.

Drake menționează necesitatea unor studii clinice controlate mai legitime și transparență cu ingredientele. Toate acestea parcurg un drum lung pentru a clarifica confuzia consumatorilor și a construi încrederea.

"Este ușor să banalizezi unele lucruri precum produsele cosmetice. Este rujul tău la fel de important ca pilula pentru inima ta?" ea intreaba. „Dar știm puțin că, în linii mari, unul dintre aceste produse ar putea avea ceva în el care ar putea să vă facă rău.”