De Martin Bruegel

opinie

ÎNCEPUT săptămâna aceasta, McDonald’s publică informații despre calorii pentru toate articolele din meniurile sale din Statele Unite, parte a unei mișcări de îmbunătățire a dietelor și reducerea obezității prin furnizarea de date nutriționale. New York City a impus ca lanțul de restaurante să posteze calorii din 2008, iar legea federală de îngrijire a sănătății adoptată în 2010 va impune în cele din urmă restaurantelor fast-food din Statele Unite să facă acest lucru.

În timp ce alarma cu privire la obezitate este destul de recentă, noțiunea de a folosi cunoștințe „științifice” pentru a ghida obiceiurile alimentare ale oamenilor obișnuiți - în special cei mai puțin înstăriți - nu este. Soarta campaniilor anterioare sugerează că va fi nevoie de mult mai mult decât informații despre calorii pentru a schimba modalitățile alimentare.

Recomandările nutriționale s-au născut la sfârșitul secolului al XIX-lea odată cu descoperirea că oamenii au nevoie de 20 de calorii pe kilogram de greutate în fiecare zi; 55-65% din acest aport de energie ar trebui să provină din carbohidrați, un sfert din grăsimi și ceva mai mult de 10% din proteine.

Aceste orientări nu au ieșit doar din cercetarea științifică, ci și din dorința de a maximiza eficiența. În 1888, chimistul american Wilbur O. Atwater a conceput o serie de formule care să îi ajute pe oameni să obțină cea mai mare energie din cele mai puține alimente. Economia și fiziologia se vor alătura în ceea ce el a numit „economia pecuniară a alimentelor”. Atwater a fost pionierul unei mișcări care a devenit cunoscută sub numele de „mâncare științifică”.

Noțiunea a apărut medicilor francezi, care căutaseră modalități de a îmbunătăți sănătatea și bugetele clasei muncitoare. Ei credeau că aceste gospodării cheltuiau prea mult pentru carne și alcool. Programul lor de „mâncare rațională” a avut ca scop instruirea celor săraci să mențină cheltuielile cu alimentele în limitele bugetelor lor (modeste). Aceștia au cerut înlocuirea legumelor bogate în proteine ​​pentru carne roșie, paste pentru cârnați și băuturi zahărite pentru vin.

Acești reformatori credeau că ignoranța este problema și informația soluția. Informații nutriționale au fost puse lângă elementele de pe cărțile meniului în cantinele din fabrică și în restaurantele din clasa muncitoare. Cântarele de la intrarea în locurile de luat masa au ajutat clienții să-și monitorizeze greutatea. O placă de meniu, care conține opțiuni culinare atent calibrate, le-ar permite lucrătorilor să asambleze mese nutritive dintr-un set de opțiuni limitate.

Programul a declinat - cu excepția închisorilor, unde o cantitate redusă de calorii per deținut a determinat economii - lucrătorii francezi continuând să se bucure de cârnați și vin. Cu toate acestea, a reușit să ridice sprâncenele în Statele Unite. „Dacă Parisul nu știe să mănânce”, a întrebat un ziar din Chicago în 1912, sub titlul „Pesimismul la Paris”, „cine ar face?”

Cu toate acestea, americanii au îmbrățișat moda. În 1914, Consiliul de Sănătate al Statului New York a introdus un „restaurant științific”, unde prânzurile personalului au fost făcute în conformitate cu „cele mai moderne teorii dietetice”. Restaurantele din toată țara au început să enumere conținutul de energie și proteine ​​din meniurile lor.

Childs Restaurants, un strămoș al lanțurilor globale de fast-food de astăzi, a oferit clientului său „o lecție completă de dietetică, matematică, conservarea alimentelor, răbdare, economie și patriotism și o masă aruncată definitiv”. Cerințele primului război mondial au făcut ca eficiența să fie și mai imperativă. (Unii au crezut că numărarea caloriilor a mers prea departe; The New York Tribune a deplâns „cultul misterios al caloriilor”.)

În 1920, americanii erau atât de conștienți de calorii încât un roman de dragoste, „Outside Inn” al lui Ethel M. Kelley, prezenta caloriile ca temă proeminentă. În 1924, Asociația Proprietarilor de Restauranturi s-a jucat să ofere meselor sfaturi tipărite cu privire la mesele bine echilibrate „din punct de vedere al caloriilor”.

Niciuna dintre aceste inițiative nu a durat. Pentru consumatorii europeni și americani, mesele consistente și plăcute au depășit de fiecare dată formulele științifice.

Istoria „alimentației științifice” oferă mai multe lecții. Campaniile nutriționale pot reuși să influențeze comportamentul consumatorului numai dacă țin cont de bucuriile senzuale de a mânca. Francezii au continuat să-și mănânce carne roșie și să-și bea vinul roșu, deoarece mesele bogate le-au dat un sentiment de apartenență la o comunitate. În mod similar, consumatorii americani după cel de-al doilea război mondial au văzut accesul la alimente abundente, din ce în ce mai ieftine și din ce în ce mai puțin sănătoase, ca dovadă a promisiunii americane - chiar dacă impactul asupra taliei și bunăstării lor a fost dezastruos.

Într-o eră a salariilor stagnante, a politicii distopice și a anomiei culturale, consumul îngăduitor dacă mâncarea nesănătoasă a devenit o ultimă redută de plăcere pentru americanii care nu simt că au prea mult control în viața lor.

Venituri mai mari și educații mai bune - în clasă, nu pe tabloul de meniuri - vor face mai mult pentru a rezolva epidemia de obezitate decât pentru a impune divulgarea numărului de calorii. Înainte să dăm vina pe cei săraci și supraponderali pentru incapacitatea lor de a-și gestiona bugetele sau de a-și controla pofta de mâncare, am putea dori să ne gândim nu numai la alimentele pe care le întâmpină în supermarket și la televizor, ci la o cultură care se bazează tot mai mult pe respirați sensul și scopul în viața de zi cu zi.