Seria de docu-uri Netflix marinează în obsesia noastră fetișistă cu mâncarea, dar nu pare suficient de profundă într-o industrie complicată

În ciuda intenției sale documentare, Chef’s Table este o retragere aproape totală din lume. Transfigurată în artă, mâncarea este de nerecunoscut ca atare: un măr este tăiat în țesătură, părțile copacilor sunt servite ca înghețată, iar o coloană de pește prăjită într-o culoare maronii aurie aruncă o singură mușcătură pătrată de pește - o priveliște la fel de ireal ca o filă de acid. Creată de regizorul Jiro Dreams of Sushi, David Gelb, seria Netflix este culmea pornografiei alimentare, în sensul că plăcile rotative, luminate de pe ecran, seamănă foarte puțin cu ceea ce avem în casele noastre în fiecare zi.

este

Revenind pentru un al treilea sezon francofil vineri, 2 septembrie, Chef’s Table se apropie de ceea ce l-a făcut pe Jiro să devină un somn: temele inspirației, inovației, sacrificiului personal și dedicării supraomenești. Fiecare episod de 50 de minute prezintă un bucătar de renume mondial, oferind biografii ușoare presărate cu povești despre lupta timpurie. Dar bătălia de voințe tată-fiu a făcut-o pe Jiro atât de memorabilă; maestrul sushi este la fel de interzis și de exigent pentru un tată ca și bucătar. Cu toate acestea, cu patru până la șase tranșe de produs în fiecare an, Gelb nu pare să aibă timp să creeze povești complicate. Masa bucătarului este o cultă a eroilor abia umbrită, care nu poate fi distinsă, cu excepția formei unei copii strălucitoare „despre noi” de pe site-ul restaurantului.

Pe măsură ce cultura foodie a proliferat în ultimii ani, tot așa s-a dezvoltat și gama de probleme pe care le considerăm germane pentru a lua masa: durabilitate, însușire culturală, sexism în bucătărie, acces financiar etc. Având atât de mulți bucătari în centrul atenției în fiecare sezon, seria de docu ar fi putut acoperi o mare parte din acest teren pentru a oferi o privire mai completă asupra locului de înaltă bucătărie din lume. În schimb, Chef’s Table adoptă abordarea artificială a fiecărui om este o insulă (și în principal bărbații albi sunt subiecții spectacolului). La fel ca acel poligon perfect simetric de pește, tot ceea ce este nodulos sau masticabil în legătură cu fiecare bucătar este tăiat pentru a crea un produs îngrijit antiseptic.

Această retragere din relevanță este sporită și mai mult de contextul francez din acest an. Imaginile de șeminee ciudate din cărămidă și străzile invitante din Paris într-o atmosferă de bun gust sunt atât de dureroase, încât biroul francez de turism ar putea să-și ia anul următor, dacă ar dori. Dar, probabil, majoritatea spectatorilor nu vor putea uita că aceste prim-planuri de feluri de mâncare aparent schimbătoare de viață sunt cele mai apropiate pe care le vom ajunge vreodată. Având restaurante la dispoziție, bucătarii cu stea Michelin din al treilea sezon - Alain Passard, Michel Troisgros, Adeline Grattard și Alexandre Couillon - nu sunt fețe familiare de la Chopped sau Top Chef, precum subiecții anteriori Dan Barber sau Grant Achatz; va trebui să facem călătoria către ei. Pelerinajul în Franța pe care îl cere sezonul 3 să ne imaginăm ar putea fi un escapism încântător pentru unii telespectatori. Pentru mine, este încă mai mult porno bogat, amintindu-ne încă o dată că mâncarea a devenit un alt obiect de lux pe care suntem învățați să-l dorim, dar nu ne putem permite.

Metamorfoza creativă este cealaltă atracție importantă la Chef's Table, dar spectacolul nu este destul de ciudat, chiar și cu criticii săi vorbind rapsodând în hiperbole, pentru a clarifica ce am gusta de fapt dacă am fi genul care arunca un mare la o masă . L'Arpège de la Passard se remarcă prin centrismul său vegetal, dar fuziunea chineză-franceză de la Grattard's yam'Tcha nu pare de la distanță nouă, în timp ce conflictul freudian care se ascunde în culise la La Maison Troisgros este un ecou slab al celui din Jiro. Fiecare episod este umplut cu fotografii glamour de bucătari care culeg fructe, carne și legume tăiate și chelneri care livrează mâncăruri clienților încântați. Tensiunea este un tratament rar, deoarece niciunul dintre acești bucătari nu ar fi prezentat în emisiune dacă nu ar fi reușite fugare.

Doar La Marine de la Couillon, situat pe peninsula Noirmouthier uitată anterior, pare să aibă o poveste demnă de spus, cu redescoperirea bucătarului de fructe de mare din Japonia, construirea unei capitale culinare din nimic și angajarea conștiincioasă a femeilor bucătărese pentru a combate relațiile de gen bucătării gourmet. Un scriitor de alimente șterge o lacrimă după o mușcătură din felul de mâncare al lui Couillon - o mică privire de onestitate într-un afișaj foarte sintetic.