Am luat o farfurie dublă cu cheeseburger, cu salată de mac și cartofi prăjiți, și m-am întors acasă să o savurez din spuma de poliuretan autohtonă, luând fiecare mușcătură cu o mare ceremonie. Acest ritual era pur al meu, ceva sărbătorit și totuși solemn, o respectare a unei perioade din viață care, după iminentele mele nupțiale, ar fi sfârșit.

boomtown

De atunci, am început să aflu ce gust are mâncarea cu adevărat bună: felurile în care sarea, zahărul, grăsimile, condimentele și ierburile culminează într-un fel de mâncare complet roman, nuanțat. O mare parte din această educație s-a întâmplat aici, în Rochester. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat cu o farfurie de gunoi.

Rochester se poate descurca mai bine?

Pentru a fi clar, acesta nu este un atac asupra unei piese prețioase din cultura și istoria Rochester. Desigur, plăcile de gunoi sunt delicioase - o bucată sărată din povestea culinară locală. Și, în timp ce oportunitatea de a consuma 3.000 de calorii (da, într-adevăr, 3.000) într-o singură ședință devine mai rară pe măsură ce îmbătrânesc până la vârsta de douăzeci de ani, plăcile de gunoi umplu încă o anumită parte din mine dincolo de stomac. Acestea fiind spuse, faptul că această grămadă de alimente separate amestecate împreună este flagship-ul culinar al lui Rochester - că, în orice parte din mass-media națională Rochester se întâmplă să apară, la fel și (de obicei în firul de comentarii) face plăcuța de gunoi - poate să ne vândă oras scurt.

Pe de altă parte, felul de mâncare al unui oraș poate avea mai mult de-a face cu povestea sa decât sofisticarea profilului său de aromă. Și da, o poveste se află sub gunoi. În 1918, Nick Tahou Hots - pe atunci numit „Hots and Potatoes” - a servit o mulțime de tineri care au cerut „una dintre acele farfurii cu toate gunoiul pe ea”. Faptul că exact același scenariu se desfășoară un secol mai târziu în articulațiile de scufundare din tot statul merită să vă dați șapca (și scara).

A fost placa potrivită pentru un anumit timp - când Rochester era încă un burlac culinar, înainte de a se căsători cu fermele din jur, tendințele naționale/globale și restauratorii care sfidează riscurile? Sau este o piesă sfântă a poveștii noastre colective care ar trebui să reziste de-a lungul tendințelor alimentare transformând restul peisajului alimentar al orașului?